相比于工資的漲幅,國內服裝價格的漲幅顯然要高很多。在動輒上千元的服裝價格背后,究竟哪些因素在左右著定價?
　　
　　“這兩年國內服裝價格簡直高得有點離譜,還別說那些大商場里的知名品牌,感覺就連北京動物園服裝批發市場里的衣服價格都漲了一倍左右。”北京白領黃晶(化名)對此深表無奈。
　　
　　“不只是國內品牌,一些洋品牌其實也在順勢漲價。”黃晶告訴法治周末記者,兩年前John&david的毛衣打完折才幾百元錢,今年在北京燕莎奧特萊斯打折后都要一兩千元左右。
　　
　　在浙江理工大學服裝營銷系主任任力看來,現在高檔商場洋品牌可謂遍地開花,而且多數價格不菲,但并非所有洋品牌都是物有所值。
　　
　　據任力介紹,有些洋品牌在本土屬于比較便宜的超市類商品,往往在進入中國后就被包裝成了所謂的高檔產品;還有些知名品牌如Prada、Boss、Coach等,很多產品雖然都是在中國生產的,但銷售價格可能比在其他國家的售價還要高。
　　
　　“國內服裝品牌提價或者較高價往往會遭受質疑乃至冷遇,在價格基本接近的情況下,大多數消費者仍然會選擇那些洋品牌。”在北京從事多年國內品牌服裝零售業務的劉曉(化名)對此深表憂慮,未來國內服裝品牌究竟該何去何從?
　　
　　服裝的倍率定價
　　
　　看著商場內琳瑯滿目但又價格不菲的服裝,黃晶感嘆,如今工資上漲幅度并不大,但國內服裝價格的漲幅已經遠遠地超過了自己的承受能力。
　　
　　對此,中投顧問輕工業研究員朱慶驊告訴法治周末記者,與兩年前相比,服裝價格確實有很大的漲幅,漲幅大概在20%至40%之間。不同的品牌,針對的不同客戶群體,價格漲幅也不盡相同。
　　
　　那么,國內服裝價格上漲的原因是什么?
　　
　　朱慶驊表示,導致國內服裝價格上漲的主要原因在于原材料、人工、租金等成本的上漲。這些推高了服裝制造成本,進而對終端零售價格形成支撐。
　　
　　北京白領時裝有限公司設計總監付奎認為,原材料和人力成本的上漲是最基本的兩個影響因素。
　　
　　“今年國內羊絨類服裝價格大概上漲了20%到30%,與羊毛、羊絨價格的上漲直接相關。”付奎表示。
　　
　　劉曉告訴法治周末記者,服裝零售行業的從業人員流動性較大,但是很多公司為了持續發展都渴望能夠穩定住員工,近年來員工的工資福利等都在不斷上漲。
　　
　　“人工成本的漲幅大概在10%至20%左右。”朱慶驊研究員表示。
　　
　　任力告訴法治周末記者,近年來商場的租金隨著商業地產的升溫也在不斷上漲,這些都會最終反映到服裝的價格上。
　　
　　據劉曉透露,有的服裝品牌進入商場后,由于面臨著商場巨大的租金、抽成等壓力,會選擇大幅度提高自身銷售價格,有的甚至高達成本價數倍以上。
　　
　　劉曉告訴法治周末記者,很多大商場的租金都比較高,有的服裝品牌所要支付的商場租金甚至比它的營業額都要高,此外有些商場還會根據商家的營業額進行不同比例的抽成。
　　
　　“很多商場為了保持自身收入,還會以營業額為標準對入駐商家進行嚴格考核,如果一個品牌連續數月(不同商場規定不同)排名最低,甚至有可能會被‘勸退’出場。”劉曉表示,一些服裝品牌為了不被淘汰,也可能會通過提價來“增加業績”。
　　
　　任力也告訴法治周末記者,國內服裝企業大多選擇倍率定價的方法,即以其成本價乘以幾倍去定價,商場里的倍率相對會更高。
　　
　　低價洋品牌借勢起身
　　
　　在國內服裝品牌價格飛漲之下,黃晶開始關注國外品牌。她驚奇地發現,一些國外比較好的服裝品牌甚至比國內的還要便宜,現在的她已經開始把更多的視線轉移到了海外代購。
　　
　　據悉,斯密街商務咨詢公司在對比了中美兩國50個品牌旗下500件商品的價格后得出數據,中國出售的服裝價格比美國平均貴出70%。
　　
　　但在劉曉看來,現實中一些國內高價服裝品牌往往并不叫座,比較受歡迎的高價服裝大多數仍是一些洋品牌。
　　
　　對于洋品牌高價仍備受追捧的現狀,任力表達了自己的一些擔憂。
　　
　　“現在有些所謂的高價國外品牌服裝,其實在它們的本土就是超市類產品,本身在國外折合人民幣三五百元的售價,到了中國卻搖身一變成為了高檔產品。”任力表示。
　　
　　在任力看來,很多國內消費者熱衷于國外品牌,但真正去過國外并了解其服裝品牌的人并不多,一些洋品牌的供應商很可能利用了國內消費者信息不對稱的現狀,只把自己的優勢進行宣傳,而回避掉自己在本國的價位。
　　
　　任力認為,雖然這種產品著實是地地道道的國外品牌,但是過高的定價也是不合理的。
　　
　　一位不愿透露姓名的消費者也告訴法治周末記者,她去德國的時候發現,像Only就是在德國超市里賣的牌子。
　　
　　“還有一些知名品牌如Prada、Boss、Coach等,實際上很多產品都是在中國生產的。”任力表示。
　　
　　“其采購成本、人工成本、管理成本都已經降低了許多,甚至都‘量販’了,但是仍以其原產地的價格在進行銷售。”任力對此頗為質疑,認為這種銷售行為應該得到一定規范。
　　
　　據任力介紹,國外對于產品產地的規定非常嚴格,要求予以清楚地標注,但就國內而言,一些商家往往在產地標注上大做文章。任力告訴法治周末記者,比如一些品牌不寫自己Made in Italy,只是寫上一個Italy,說明其品牌是意大利的,但產地很可能就在中國。“一個產品的產地不同對價格影響很大,利潤空間也將差距甚遠。”任力說。
　　
　　國產品牌漲價的糾結
　　
　　對于不斷漲價的國內服裝品牌,北京白領黃晶選擇了轉戰海外市場。據法治周末記者了解,與黃晶心態類似的消費者并不在少數。
　　
　　多年從事服裝零售行業的劉曉也感嘆,國內服裝品牌漲價本就十分尷尬,不漲價利潤則在不斷下降,漲價了消費人群又將因之減少。
　　
　　任力則告訴法治周末記者,目前經營服裝行業困難很多,并不是漲價了經營者就賺錢了,反倒是大家普遍反映庫存越來越大,利潤空間越來越小。
　　
　　朱慶驊則對法治周末記者表示,在成本上漲、終端零售價格回歸理性的情況下,服裝行業利潤空間有所下降,專賣店利潤在40%至70%左右,商場則在60%至70%左右。
　　
　　在任力看來,目前國內一些品牌在設計和質量上已經不亞于國外的一線奢侈品牌,而消費者總是盲從于所謂的國外品牌,國內品牌很難獲得價格上的認可。
　　
　　“同意大利、美國等品牌相比,幾乎一樣原料的產品,由于對方品牌運作好,管理又高效,對方以1000元價格出售很順利,國產品牌500元都很難賣掉。”任力表示。
　　
　　更讓任力感到痛心的是,很多消費者實際上拿到的產品有些也是在國內生產的,只是多背了個國外產品的標志,這反過來又影響了國內產業的發展。
　　
　　“其實國內服裝品牌人工環節的成本上漲應該說是良性的。”任力分析認為,過去我們靠的是廉價勞動力,但是現在我們的勞動力和技術在全世界來講也已經很優秀了,理應獲得更好的工資待遇。
　　
　　據任力介紹,國內服裝行業一度長期低價競爭,使得很多設計師和技術人員都不愿意繼續從事自身行業,企業也留不住優秀的人才,因此國內很少產生世界知名品牌和設計師。
　　
　　任力希望,未來人工漲上去,有更好的設計和管理,能夠更好地促進國內服裝行業的發展。
　　
　　朱慶驊研究員最后表示,雖然現在服裝行業并不景氣,但是機遇往往產生于危機之中,隨著人們消費水平的提升,個性化需求凸顯,高端定制服裝有望迎來發展的機遇,注重設計、潮流、品牌化發展成為行業未來發展的趨勢。