“一頂中國制造的帽子，中國人賣給美國人1美元，美國人賣給美國人25美元；一件中國制造的羊毛衫，在廣交會上賣給美國商人的最低甩賣價是0.8美元，到了美國貼牌后的售價上百美元……”上海紡織控股（集團(tuán)）公司“當(dāng)家人”肖貴玉無奈地說。 　　

　　這也許是目前中國許多企業(yè)的尷尬。

　　大而不強的“世界工廠”

　　從商場買回來一條價值不菲的名牌牛仔褲，可能上面掛的吊牌是“杜邦萊卡”，貼的標(biāo)簽是外國品牌，只有在襯里的某個不起眼的地方才印了“中國制造”。從技術(shù)到品牌都不是中國的，卻是中國制造。

　　這也許就是中國服裝業(yè)的現(xiàn)狀，用肖貴玉的話說就是：“中國服裝產(chǎn)品的尷尬在于：在品牌端你沒有話語權(quán)，在技術(shù)端你又說不上話，最后發(fā)現(xiàn)，你只能在這產(chǎn)業(yè)鏈的前后兩端之間苦苦掙扎，掙一些血汗錢。”

　　品牌是別人的，設(shè)計是別人的，技術(shù)是別人的，纖維材料是別人的，市場渠道也是別人的，中國生產(chǎn)商更像一個打工者。

　　中國服裝紡織業(yè)堪稱巨大，但如果擺脫不了“打工”經(jīng)濟(jì)，就不可能擺脫“大而不強”的形象。

　　世界名牌Hugo Boss的精美襯衣在美國紐約第54大街的售價高達(dá)120美元，而把這個銷售價格徹底剖開，發(fā)現(xiàn)其中60％以上給了銷售渠道商，30％歸了品牌商，而中國耗費大量資源辛苦勞作的制造商拿到的只有10％。

　　去年出口紡織服裝近2億美元的上海飛馬進(jìn)出口公司總經(jīng)理陸龍生說，今年歐盟和美國對中國紡織品出口設(shè)限，讓國內(nèi)紡織出口企業(yè)日子著實難過，有的企業(yè)幾近“斷炊”，不過也給了國內(nèi)企業(yè)一個教訓(xùn)：不抓緊調(diào)整結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，一味靠低價惡性競爭，最終死路一條。

　　一位業(yè)內(nèi)人士指出，世界上最簡單的商業(yè)競爭方式就是低價競爭，而最低價永遠(yuǎn)只有一個，如果不調(diào)整競爭方式，在設(shè)計、服務(wù)、功能等方面進(jìn)行差異化競爭，那么只有不斷調(diào)低價格。這樣競爭最可怕的是將行業(yè)利潤率不斷調(diào)低，對于中國紡織服裝業(yè)來說，價格戰(zhàn)無異于自殘。

　　比照世界上的時尚服裝業(yè)，絕不應(yīng)該是利潤微薄、勞動密集的夕陽產(chǎn)業(yè)，在國外，一套高級訂制成衣要價相當(dāng)于數(shù)萬到數(shù)百萬元人民幣，利潤驚人。美國紐約時代廣場附近的黃金地段，開設(shè)了占地2.4平方公里、建筑面積超過5萬平方米的服裝中心，將服裝產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)都容納到這個中心，其中的服裝從業(yè)人員近25萬人，可見產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，其產(chǎn)出效益也不亞于金融證券等行業(yè)。而享譽世界的“米蘭時裝周”已成為繼奧運會、世界杯、梵蒂岡的教皇加冕儀式之后的全球第四大活動，服裝業(yè)成了意大利重要的支柱產(chǎn)業(yè)。

　　只顧埋頭打工沒有自主品牌

　　“一塊有計時功能的手表只要1塊錢，而有的手表就可以買幾十萬元。這與服裝很相似，因為賣的不是功能，而是附加值。”肖貴玉這樣思考：“服裝業(yè)競爭的最終落腳點往往就是品牌，而服裝品牌可能是最難塑造的。”

　　肖貴玉說，一般的消費品只要性價比高，功能適宜，服務(wù)到位，就可以打開國際市場。而服裝品牌蘊含的內(nèi)容太復(fù)雜，與人生經(jīng)歷、知識涵養(yǎng)、文化修養(yǎng)、民族情感等等都有聯(lián)系，所以外國人可能會買中國的電器、中國的食品，但要讓他們喜歡中國品牌的服飾，很難，因為這不僅是服裝本身的問題。

　　目前，走向國際的中國服裝品牌寥寥無幾，國外品牌占領(lǐng)著我們的高端市場。最近一項統(tǒng)計表明，上海十大商場內(nèi)的品牌銷售中，女裝部分國內(nèi)品牌占6.82％。上海財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代市場營銷研究中心主任晁鋼令教授說，我國已成為世界服裝制造基地，而產(chǎn)業(yè)發(fā)展與品牌發(fā)展嚴(yán)重脫節(jié)，是一個必須正視的問題。

　　品牌專家指出，不少國內(nèi)企業(yè)認(rèn)為品牌就是“牌子”，就是標(biāo)注在產(chǎn)品上的一個名稱或標(biāo)記符號；一味強調(diào)知名度，花費巨資對消費者進(jìn)行廣告轟炸，卻忽視了除產(chǎn)品以外的品牌內(nèi)涵。這樣能夠火一時卻活不了一世。關(guān)鍵問題在于，我們的品牌往往沒有什么文化積淀，講不出一個動人的故事，在品牌經(jīng)營和品牌塑造上急于求成。

　　研究服裝品牌的業(yè)內(nèi)人士說，國外知名服裝品牌一般都是經(jīng)過幾代家族式苦心經(jīng)營，有著鮮明特色和傳奇色彩，與消費者的文化情結(jié)有互動。而走向世界的中國服裝品牌必定也從中國市場走出來，如果我們也有一些品牌可以貫穿中國特定消費群體的童年、青春、戀愛、結(jié)婚、組成家庭等人生最美好的經(jīng)歷，使他們有一種美妙的依戀感，那就有希望了。

　　“中國制造”怎樣真正帶來財富？

　　“中國制造”的高性價比和優(yōu)質(zhì)工藝使中國紡織服裝產(chǎn)品暢銷全球，但這種繁華和興旺的背后卻是更多的挑戰(zhàn)。

　　要徹底擺脫紡織服裝行業(yè)的超級“打工仔”形象，摘下為世界服裝品牌勞碌奔忙的“保姆”的圍裙，需先回答一個問題：“中國制造”怎樣為中國帶來真正的財富？按照美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家克魯格曼的觀點，亞洲的經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展依靠的是汗水而非靈感。從中國的紡織服裝業(yè)的現(xiàn)狀來看，這種依靠汗水發(fā)展起來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)更多依靠勞動力的比較優(yōu)勢而獲得發(fā)展。

　　業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，我國紡織服裝產(chǎn)品出口規(guī)模大，但增長方式仍以低檔次數(shù)量擴張為主，自主品牌少，主要依賴價格競爭。

　　中國服裝業(yè)的大而不強成為行業(yè)揮之不去的“陰影”，一方面，在設(shè)計、流行趨勢發(fā)布等服裝業(yè)最前沿，西方潮流占主導(dǎo)地位，中國服裝產(chǎn)業(yè)得了“整體失語癥”；在品牌方面，意大利、法國、美國、德國等一些國際大牌憑借強大優(yōu)勢牢牢占據(jù)了世界服裝高端市場，獲得高額附加值。另一方面，中國服裝每年出口額可觀，但絕大多數(shù)企業(yè)停留在替國際知名品牌“代工”的層面。另外，傳統(tǒng)的勞動力比較優(yōu)勢以及中國業(yè)已形成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢隨著越南、印度等一些國家制造業(yè)的崛起，加工領(lǐng)域的優(yōu)勢日漸受到威脅。

　　“一個很早就能造出絲綢和瓷器的國家，為何至今沒有馳名國際的時尚服裝品牌？”法國精品行業(yè)聯(lián)合會中國區(qū)榮譽代表杜孟對這個問題百思不解。

　　近百年前中國“輯里絲”就在國際博覽會上榮獲金獎，但今天全球的頂尖絲巾卻是法國的“愛瑪仕”，身價百倍于“中國造”；“瓷器”（china）曾是別人景仰中國的代名詞，但現(xiàn)在躺在中國商場“待價而沽”的許多精美陶瓷卻是“德國打造”、“西班牙進(jìn)口”、“意大利手工”……再看看時裝業(yè)，除了OEM、“品牌授權(quán)”，我們沒有“中國創(chuàng)造”的品牌閃亮在世界服裝品牌的殿堂。

　　中國美院染織與服裝設(shè)計系教授葉紅說，日、韓雖然沒有像中國一樣巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，但他們走自己的路，從面料研發(fā)就與西方不同，在設(shè)計上保留了本國的文化傳統(tǒng)，在品牌運作上又非常“國際化”，也許這就是中國的服裝業(yè)最需要研究的問題。