全球的紡織和服裝貿易每天有10億美元之巨。盡管市場巨大，但想像一下，讓人著迷的服飾在孟加拉以低于每小時0.07美元的工資被織造完成，這樣的數字恐怕讓中國的紡織和服裝企業吃驚。
    
      中國曾經以廉價的勞動力成本吸引眾多境外企業的青睞，但現在這樣的優勢正在消失。

      當勞動成本不再是優勢

     低價競爭和企業對利潤的追求，使得紡織業在發展中國家以指數級的方式增長。正因為此，在亞洲，以中國和印度為典型，擁有最大的紡織經濟和數量龐大的紡織工人。　
    
      然而，伴隨著出口征稅、人民幣升值、能源及勞動力成本上升，中國目前的勞動成本已超過許多東南亞國家。對傳統勞動密集型產業的服裝業及相關的紡織、印染產業產生的影響尤大。中國在紡織行業的壟斷地位正在逐步消失。
    
      中國紡織印染領域的龍頭老大、浙江傳化集團有限公司董事長徐冠巨說，威脅中國的對手來自像孟加拉國這樣的國家，它們缺少基礎設施，但能提供大量價格更為低廉的熟練工，并且增長潛力巨大。由于擁有高質量的黃麻，孟加拉國的紡織服裝部門占有79%的出口收匯總額，在各國的免稅商場有著巨大的增長潛力。作為LDC發起國，孟加拉的紡織服裝產品可以免稅進入加拿大、澳大利亞、日本和挪威。

      距離公認創新國家有多遠？

    中國紡織工業協會副會長許坤元表示，由于缺乏自主創新意識，中國目前的印染面料主要以中低檔和中等偏下產品為主，與國外生產的高檔面料有著很大的差距。他舉例說，去年，中國六大類印染產品平均出口單價為0.8美元/米，而我國從日韓進口的印花布的單價是我們出口價格的1.6倍到2.5倍。
    
      “全球紡織服裝行業產業鏈的大部分價值和部分成本，是外國品牌公司產生的。中國服裝出口到歐洲，出廠價10歐元，在歐洲的商場賣到50幾個歐元。我國服裝行業從棉花生產、紡紗、織布、印染到成衣，所有環節僅占全球產業鏈價值的17.5%，物流2%，政府稅收18%，國外品牌價值2%，零售環節占到50%。”許坤元直言不諱，中國的紡織行業處于全球紡織產業鏈的低端。

      激活創新細胞時不我待

    “美國國家創新體系突出特點是：千方百計讓企業成為技術創新和產業化的主體。而事實上，中小企業是美國自主創新的絕對主體。”周翔院士說，2006財政年度，美國政府的研發預算為1320億美元，而據測算，私人企業的研發預算可達2000億美元。
    
      在日本，大中型企業將自主創新能力看成生命線。企業擁有龐大的科研人員，也注意利用社會人才，為開發新產品服務。在這個國家，企業科研人員占全日本科研人員總數的70%。
   
       韓國在近20年間能夠崛起，得益于其大力培養和增強企業自主創新能力的戰略。周翔說，韓國最早是從引進先進技術開始的。伴隨著研發投入的持續增加，目前，研發投入占GDP的比重已從1980年0.77%增加到2001年2.96%。與此同時，企業研發機構也從1978年48個增加到2003年的近10000個，企業已真正成為技術創新主體。
    
      “盡管發展模式各有不同，卻殊途同歸”，周翔說，世界各國的經驗證明，提高中國的紡織服裝企業、特別是產業鏈中技術含量較高的印染企業的自主創新能力已時不我待。