發改委對外經濟所所長張燕生說：“我們曾經認為，我們的汽車制造業將不堪一擊，結果汽車業發展的相當好。我們最不擔心的是服裝、玩具，認為我們有足夠的競爭力，結果這個判斷也(跟現實)有出入。”
　　 
　　2005年1月1日，持續了40多年的全球紡織品配額制度終于宣告取消，這對紡織品生產大國的中國來說無疑是個福音，中國紡織業理應迎來一個出口的春天。然而，美國和歐盟并不愿意看到中國主導世界紡織品市場，配額取消僅三個月就對中國紡織品設置種種限制或“特保”措施，以價格為借口對中國產品展開反傾銷調查。 　　 
　　當年5月份美國宣布設限時，中國紡織品進出口商會副會長曹新宇警告說，中國紡織企業現在不要再向美國運襯衫和褲子了，不能再這樣大量出口了，這樣下半年就都歇了，會有大量企業開工不足或者倒閉，大量紡織工人失業。但企業沒有聽，在僅剩40%左右配額、下半年增加配額可能性很小的情況下，企業仍然各顯神通地出口。據當時的數據顯示，2005年6月份，在美國設限的7種紡織品中，已有4種使用了8成以上的臨時配額，其中棉制針織襯衫和棉制褲子已分別達到美國限量的97.01%和103.37%。之所以企業的出口沖動這么強烈，無錫紅豆集團辦公室主任楊順成說原因有三：第一，企業在三至六個月之前就已經接下了美國進口商的訂單，不得不大量出口；第二，美國設限后的配額有限，各企業盲目陷入爭搶；第三，企業以為這段時間的出口數字有利于自己在中美達成協議后，從商務部獲得更多的配額。 　　 

　　面對“特保”，國內企業實在是對策不多，企業訂單過多和爭搶份額，讓對美紡織品出口陷入亂象和困境。楊順成表示，在行業利益和企業利益之間，絕大多數企業選擇了企業自身的利益。 　　
 
　　2005年，中國紡織品的遭遇是慘痛的。由于短期內企業不可能做到產業升級而另尋出路。期間，浙江象山等地生產文化衫的一些企業大部分都停工甚至倒閉。　　 　　
 
　　中國紡織品進出口商會副會長曹新宇表示，來自市場的壓力和風險，為企業改變自身觀念和行為提供了最強大的動力。
　　 
　　中國紡織企業正在經歷深刻的調整，致力于產業升級和開辟新的市場，此外一些企業已經走出去到新加坡和馬來西亞等地設廠，以規避來自美國和歐盟等地的設限。從這個意義上講，WTO紛爭的洗禮未必是件壞事。