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　　印度蓬勃的時裝市場促使國際品牌商改變策略，開始向當?shù)刂圃焐滩少彸梢聛頋M足國內(nèi)需求。
　　
　　Donna Karan New York(DKNY)、Gant、Arrow、Marks & Spencer以及其他品牌商也用此一方式避免高額進口稅，讓產(chǎn)品更具競爭力，在某些時候甚至為其國際運籌建立了額外的采購基地。
　　
　　SKNL集團成衣及零售總裁Ashesh Amin表示，品牌商已經(jīng)了解在印度零售店中售價訂在7美元至11美元的成衣如果自國外進口是沒道理的，因為高進口稅會將利潤吞噬殆盡。根據(jù)計算稅金的復雜公式，某些品項稅金高達50%。
　　
　　本年5月SKNL集團簽訂設計、采購、制造的授權(quán)協(xié)定，并將DKNY的全系列男用服飾配銷至日本以外的全球市場。目前印度暢貨店的所有采購都在國內(nèi)進行，且零售價格不能比鄰近富裕市場的價格高出超過15%，如新加坡及杜拜等。
　　
　　印度零售暢貨店的銷售增加是這波轉(zhuǎn)向當?shù)夭少忥L潮的主要推動者。一直到幾年之前，絕大多數(shù)國際品牌在印度并不常見，因此在印度的銷售量也微小到不需在國內(nèi)下訂單。
　　
　　依據(jù)印度中央統(tǒng)計辦公室(Central Statistics Office)資料，2009年4月到2010年3月的會計年度期間，印度的紡織品及成衣的零售市場成長8.5%，盡管數(shù)量不大，但品牌商也在印度采購后出口到其他市場。
　　
　　英國品牌Marks & Spencer與Reliance Retail在印度的合資企業(yè)就是極佳實例。他們在印度有17家店，商品價格位于2美元到75美元。預估該公司在印度本地的采購比重將很快由40%升高到70%。在2009年4月至2010年3月會計年間，該公司自42家印度供應商采購金額高達1.75億美元，包括出口到國外暢貨店的商品。
　　
　　這波“印度制”風潮在國際品牌中急速增加的另一個因素，是與印度伙伴簽訂加盟店合約。較低階產(chǎn)業(yè)的大部分國外品牌是在近2年才與印度廠商組成合資企業(yè)，他們所簽訂的契約規(guī)定本地廠商必須在前兩年完全自國外進口。
　　
　　印度的Arvind Brands負責在印度行銷許多國際的品牌，包括Gant, Izod,以及Arrow等，在2009年4月至2010年3月會計年間，一年銷售金額達1.2億美元，目前也正在洽談一家新的外國品牌，該品牌將在印度采購。
　　
　　Arvind Brands表示，只要進口稅繼續(xù)存在，廠商就會將大部分的采購留在印度，一旦進口稅取消，廠商就可以選擇到最佳地點去采購。