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　　4年后，第一夫人還是選擇了Jason Wu設(shè)計的禮服，但后者已經(jīng)不知道他未來是否還能待在這件禮服誕生的地方：紐約曼哈頓35街西側(cè)240號。
　　
　　這里是紐約的Garment District（制衣區(qū)）——覆蓋34街以北，42街以南，第五大道向西延伸至第九大道的整個區(qū)域。幾公里之外的林肯中心，正迎來一年一度的紐約秋冬時裝周。紅毯和T型臺的真正大本營，恰恰潛藏在這里。Garment District中的手藝人和設(shè)計師都為此而忙碌，供貨商和買手往來其間。
　　
　　熟悉Garment District的人們會稱之為“美國時尚工業(yè)變遷的縮影”，這里是全球目前僅存的包含設(shè)計、制版、染色、剪裁、裝飾、銷售等整條時尚產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域，更是設(shè)計師的天然講堂。紐約最好的兩所時裝學(xué)院—帕森斯設(shè)計學(xué)院和FIT都坐落于此。這里是“魅力”和“工廠”的相撞之處，你可以看到一個百老匯明星像間諜一樣偷偷溜出，而第一夫人剛剛走了進去。
　　
　　但輝煌和陣痛總是相伴而生。寸土寸金的曼哈頓一直上演著舊瓶新酒的游戲。Garment District的萎縮成為不爭的事實，如今更面臨著改弦易轍的命運。
　　
　　Garment District一直是外來者美國夢的溫床。不同于曼哈頓其它寫字樓的窗明幾亮，通體咖色的戰(zhàn)前建筑帶著工業(yè)時代的明顯印跡，內(nèi)部掛著那些慢悠悠轉(zhuǎn)動的舊時吊扇，散發(fā)出黯淡的燈光，像火柴盒一樣塞滿了店鋪和終日工作的工人。那是工廠所特有的燈光。這里沒有光滑的臺桌和蠻橫的助理，它是實實在在在生產(chǎn)服裝，而且，在曼哈頓的中央地帶。
　　
　　目前Garment District約88.3萬平方米的空間內(nèi)，只有13.9萬平方米用于生產(chǎn)。來自中國和東南亞工廠的崛起對Garment District的沖擊，不亞于當(dāng)年縫紉機的發(fā)明之于手工業(yè)者。雖然這里到處仍是那些一輩子在縫牛仔褲的人，但工作室和車間更多可以將布料和圖紙送往中國，留存一兩道重要工序的產(chǎn)品隨著巨型集裝箱歸來。手藝人時刻面臨著失業(yè)的風(fēng)險。
　　
　　過去幾年，這里的很多高樓已被出售，開發(fā)商和房東坐等改造完成帶來的房產(chǎn)升值。一些NGO和科技公司也紛紛進入了作為“制衣區(qū)”的Garment District。
　　
　　“大部分建筑內(nèi)的時尚從業(yè)者的租約都會得到續(xù)簽，但我不會再把房子租給那些小型服裝店。”這個地區(qū)最大的房東Tony Malkin對《華爾街日報》說，“這里地段如此優(yōu)越，卻讓人們只想到針、線和紐扣，真是瘋了。”但身在其中的設(shè)計師群體、工廠主和小商戶，自然希望維系低廉的房租，區(qū)域功能不做改變。
　　
　　政府試圖重新規(guī)劃這里的一切，包括將它搬遷到新澤西的計劃。搬遷釋放出危險的信號，令這里的設(shè)計師感到前所未有的壓力，原來松散的他們集結(jié)起來。和任何一個傳統(tǒng)意義上聚集的街區(qū)一樣，對于日漸萎縮的“Garment District”，如何定義它的未來角色？
　　
　　持久的爭論和對峙減弱了這里的魅力，周圍街道彌漫著陳舊而沉悶的氣息。但對年輕設(shè)計師而言，這里卻有著不同尋常的意義。
　　
　　Jason Wu就是最佳例證。從帕森斯畢業(yè)后，他決定在Garment District扎根。工廠、學(xué)校、好的手藝人、不時出現(xiàn)的大百貨公司買手，一切都在這里。Jason Wu充分利用了這一切。畢業(yè)時他只是個出色的設(shè)計師，但在這里他摸索到了整套生產(chǎn)流程。“我可以只花幾個小時就找到一臺適用的手工縫紉機，在其它地方根本做不到。”他甚至?xí)�在自己設(shè)計的衣服吊牌上寫道，“這件衣服在紐約手工拼接，運用了高級材質(zhì)。”
　　
　　帕森斯設(shè)計學(xué)院吸引著像Jason Wu一樣的全世界年輕設(shè)計師來朝圣。教務(wù)長Simon Collinsd說，“我們都勸學(xué)生畢業(yè)后不要自己創(chuàng)業(yè)，但他們都會這么做”。創(chuàng)業(yè)或許是帕森斯的傳統(tǒng)，加上那些自立門戶的畢業(yè)生如今都聲明赫赫—Marc Jacobs、Donna Karan、 Michael Kors、Anna Sui以及Jason Wu 。
　　
　　“如果一個年輕設(shè)計師想要開展自己的事業(yè)，紐約是個不錯的首選，而非巴黎或倫敦。”紐約時裝周創(chuàng)始人Fern Mallis表示。對于那些剛畢業(yè)只有10件設(shè)計作品、沒有太多資金來源的設(shè)計師來講，不可能承受向新興市場外包的成本。
　　
　　這樣的故事也屬于馬來西亞設(shè)計師Yeohlee Teng的年輕歲月。當(dāng)她高中畢業(yè)后，并沒有選擇倫敦或者巴黎，而來到了紐約帕森斯設(shè)計學(xué)院，第二年決定輟學(xué)，“我當(dāng)時很想有份自己的事業(yè)”。她如今的工作室一樓是門店，作為工作室和接待區(qū)的二樓入口處，一位華人制版師正忙著剪裁和制版，角落里堆著色彩豐富的布料。而步行五分鐘的幾條街外，有與她相熟的合作多年的工廠Stanley Pleating & Stitching Co, Inc和Regal Originals, Inc。這一切，就是她的創(chuàng)作生態(tài)圈。
　　
　　“你永遠(yuǎn)不知道你路過的是個什么地方”。說這話時，Yeohlee Teng正站在36街一棟17層的建筑前，它看上去并不出奇，但在20世紀(jì)早期，整個美國近95％的衣服都在這里生產(chǎn)。
　　
　　1920年代可謂是整個Garment District真正的黃金時代，來自中國、墨西哥、危地馬拉、厄瓜多爾的工人們靠著夜以繼日的工作，來滿足來自全美的訂單。而半個世紀(jì)以來，這些早期移民萬里之外的家鄉(xiāng)的人們搶走了他們的工作機會。設(shè)計師們把設(shè)計概念圖送到世界各地的工廠，使用那里的廉價勞動力來制作成衣。
　　
　　于是，這些“火柴盒”內(nèi)的工廠搬了出去，遠(yuǎn)道而來的新移民工人們不得不另謀出路。根據(jù)MadeinMidtown.org提供的數(shù)據(jù)，1980年代以來，紐約服裝制造業(yè)的工作機會下降了81.5%。
　　
　　變化始終是城市的主題。Yeohlee Teng最早的工作室坐落在Garment District以南的20街和第五大道交叉地帶，那里曾被稱為“Photography District”（攝影區(qū)），如今成為被人遺忘的角落，同樣消逝的還有“Flower District”（鮮花區(qū)）。至于“Meatpacking District”（肉庫區(qū)）從字面上不難猜出它過去的樣子，但如今誰還會以為那里是屠宰場？你可能只會記得《欲望都市》里薩曼莎曾說過，“我要搬到肉庫區(qū)去了”。
　　
　　它們都源于紐約歷史上的“分區(qū)制”（Zoning）。1987年，政府規(guī)定Garment District中一半以上的土地用于服裝廠，來為這個城市提供更多的就業(yè)機會。Garment District一直在發(fā)揮的功用，消失得更為緩慢。
　　
　　但Yeohlee Teng在內(nèi)的設(shè)計師始終對此憂心忡忡，“如果Grament District不做改造的話，可能終究和這些街區(qū)的命運一樣”。這種擔(dān)憂不無道理。如今，這個矩形方陣已經(jīng)被價格高昂的辦公樓、希爾頓和威斯汀這樣的高檔酒店、嶄新的住宅樓，以及時髦的餐廳所包圍。
　　
　　對于房產(chǎn)商、業(yè)主和街區(qū)內(nèi)的設(shè)計師們，如何改造則一直是討論的焦點。它既需要成功地保留與歷史的溝通，又得面向未來。它必然面臨不同利益群體之間的妥協(xié)，而這注定是一場艱難的對話。
　　
　　作為時裝設(shè)計師們的代言人，美國時裝設(shè)計師協(xié)會（Council of Fashion Designers of America，簡稱CFDA）CEO Steven Kolb從一開始就參與到“中城制造”（Made in Midtown）的項目中。非政府組織Desigh Trust for Public Space（DTPS）與之聯(lián)合完成了一份頗有分量的報告。這個報告提出并回答了一個問題，“時尚業(yè)真的需要Garment District么？”
　　
　　對于DTPS來說，答案自然是肯定的。該組織的生產(chǎn)和項目助理Caroline Bauer表示，“如果這個城市依然擁有時裝制造業(yè)，作為創(chuàng)意階層的設(shè)計師會留在Garment District，這里創(chuàng)作周期短，質(zhì)量可控，成本有時比外包更低。”
　　
　　這份報告更像是一場集體自救。當(dāng)它在2012年10月發(fā)表之后，將Garment District搬到新澤西的建議隨即被中止。報告的編輯Jerome Chou對《第一財經(jīng)周刊》表示，“遷址顯然非常不合理。當(dāng)破壞了這一帶的生態(tài)肌理之后，需要數(shù)代才能重建起來。”
　　
　　阻止了搬遷計劃的這份報告，不僅點明了時尚業(yè)對于這個城市的價值—制造業(yè)中至少有28％的工作機會由時尚業(yè)提供，四種改造方案也描繪出這一區(qū)域可能的未來，且它們并非彼此取代。
　　
　　方案一：因為建筑內(nèi)如今投入生產(chǎn)的工廠整體不足兩成，不妨讓工廠多的建筑專事生產(chǎn)，但這個方案缺陷明顯—同樣的大樓，有工廠的價值顯然會低。
　　
　　方案二：像對待電影業(yè)一樣，對那些生產(chǎn)或銷售本地制造的設(shè)計師和店鋪減稅。允許房東開發(fā)新的空間用于商業(yè)或住宅用途，三倍于現(xiàn)有面積。
　　
　　方案三：類似第一個方案，即將所有制造業(yè)搬到新的摩天大樓中，成立一個專門基金和非盈利機構(gòu)，來負(fù)責(zé)這些物業(yè)的管理、維護和改建，并保持租金低廉。
　　
　　方案四：到2022年，大樓之間修建起彼此相連的“時尚天街”，高層建筑的底層開設(shè)時髦店鋪，街頭也應(yīng)該有時裝秀—聽上去，這像是愛科幻的觀光客提出來的想法。最重要的是，應(yīng)該擴大這片街區(qū)而非令其萎縮。
　　
　　另一個非政府組織Fashion Center Business Improvement District（BID）更多代表了開發(fā)商和房東的心聲，他們選擇了廣告公司Brand Union來為Garment District重塑形象。如今，他們熱衷于稱這里為“Fashion District”（時尚區(qū)）。他們的具體方案要到年內(nèi)才會公布。這間公司曾成功推動了“Brand USA”的項目，吸引更多的外來者到美國旅行、購物和做生意。
　　
　　Brand Union的戰(zhàn)略和研究執(zhí)行總監(jiān)Rupal Gadhia表示，“你不可能只考慮設(shè)計師的利益，周圍還有很多居民和業(yè)主，新的餐館和咖啡館一直在這里出現(xiàn)，就連工廠大廈一層的店鋪都換了，你認(rèn)為過去的概念還能承載么？”。更名的努力自然遭到了一些時裝界人士的抗議，“‘時尚區(qū)’看著沒什么錯，但它似乎把歷史一筆勾銷了。”Fern Mallis表示。
　　
　　American Apparel的品牌經(jīng)理石晶說起Garment District的時候會皺眉頭。他從2009年起在紐約住了3年，一共去過這里4次，每次都是和看貨打樣的朋友吃飯，平時沒事不會來。
　　
　　“那個地方怎么說呢……它很復(fù)雜。”在他印象中，那些大廈被分割成每間大約100平方米大小的房間，里面松散地坐著縫紉工，或者鋪滿布料、拉鏈等等輔料，旁邊是各種正在挑貨的服裝采購員。這里罕見茶水間，廁所很糟糕，更不要提有門衛(wèi)檢查你的身份。
　　
　　管理Garment District中大量建筑的商業(yè)地產(chǎn)公司Newmark Knight Frank的行政總監(jiān)Eric Gural則對此表示，“如果建筑里都是工廠，我們的確沒有什么動力去精心維護，或是換架新的電梯”。
　　
　　像石晶這樣的行業(yè)內(nèi)“局外人”不會感念歷史，也不會對環(huán)境心有期許。Garment District里的服裝批發(fā)店，在他看來就像上海的七浦路，你可能找到50美元一尺的布料和10美元一條的拉鏈，也能找到很多廉價貨。外行人眼中，這里就是一團混亂。
　　
　　那些改造的方案繼續(xù)碰撞沒有結(jié)論，充滿著種種不確定性。與此同時，像Vera Wang、Oscar de la Renta這樣從Garment District成長起來的大品牌等不及一切塵埃落定，而紛紛搬離了這里。
　　
　　像Jason Wu和Yeohlee Teng這樣的堅守者，更相信這里的持久價值。時裝設(shè)計并非是單打獨斗的游戲，一件衣服從創(chuàng)意到完全生產(chǎn)出來，需要的是一系列手藝嫻熟的專業(yè)人士的合作—這些被CFDA主席Diane von Furstenberg稱作“蜂窩”的小型制造商，依然遍布在整個Garment District當(dāng)中。
　　
　　身穿藕荷色上衣的Sunny Chung是其中的明星。她從事的是制衣中最后一個環(huán)節(jié)—刺繡、綴入碎鉆、鉚釘、亮片或任何細(xì)微的修飾。位于第八大道38街256號的這間店鋪如此受到追捧，以至于臨近時裝周的這些日子外面都會排上長龍。她曾用自己的手藝裝飾過Marc Jacobs、Coach、Ralph Lauren這樣一些大品牌的服裝，“我喜歡最后一刻改變的挑戰(zhàn)，對這種客戶來講，你想做到最好，你不得不做到最好。”
　　
　　源于Sunny Chung這樣一些老手藝人的存在，以剪裁工藝著稱的Rag & Bone、美國本土品牌Theory和Ralph Lauren也選擇將大部分服裝在此制作。Theory的總裁Andrew Rosen描述自己創(chuàng)立品牌初期，在工廠花的時間和在工作室一樣多，“我必須保證生產(chǎn)出我想要的。”
　　
　　“很難解釋什么叫作設(shè)計，往往經(jīng)由的環(huán)節(jié)越多，水準(zhǔn)越好。設(shè)計中總會出錯，如果不知道如何修正，沒人幫你完成，結(jié)果完全不同。”Yeohlee Teng表示，“紐約一直是個充滿機會的城市”。在她看來，巴黎、米蘭、倫敦的“Garment District”早就消失了，剛畢業(yè)的設(shè)計師很多不得不去大品牌實習(xí)，不可能自立門戶。
　　
　　Brand Union的客戶總監(jiān)Charlie Lebess對《第一財經(jīng)周刊》表示，當(dāng)你在這個城市待久了后，通過人們穿衣風(fēng)格和行為方式，就能判斷他住在哪個區(qū)域，SOHO就是一個典型。這個紐約最著名的藝術(shù)家聚集地，如今成為了整個曼哈頓房價上漲最快的地方，雖然政府提出但凡入住者都要獲得政府所頒發(fā)的“藝術(shù)家認(rèn)證”，但高昂的房租早已讓這里完成了洗牌，一些藝術(shù)家只能把工作室遷往了切爾西。
　　
　　不久之前，德國知名的紡織機器制造商Stoll GmbH & Co在39街西側(cè)250號專門開設(shè)了“時尚與技術(shù)中心”。“沒錯，我們是賣機器的，”這里的高級經(jīng)理 Beth Hofer說，“但也想成為設(shè)計師和生產(chǎn)商之間的橋梁，不想看到‘美國制造’成為一個副產(chǎn)品，而希望它是一個必需品。現(xiàn)在的年輕一代設(shè)計師，很驕傲于自己的產(chǎn)品可以在美國生產(chǎn)。”
　　
　　新的生活方式也在出現(xiàn)。“就像現(xiàn)在開始吃本地食物變得很流行一樣，穿本地制造的衣服也會成為潮流。一切都是能夠改變的。”Yeohlee Teng說，“當(dāng)人們到店鋪看到我設(shè)計的衣服，知道就是另一條街做的，這種感覺很好。我把我的店鋪當(dāng)作人們了解Garment District的一扇門。”