也許在本國重拾制造業是一個解決辦法,實際上，在金融危機之后，發達經濟體正在檢討和修正昔日的“去工業化”、“去制造業”的戰略，“再工業化”成為不少發達國家的共同戰略選擇，而一些大規模并且具有影響力的零售商與品牌商也在積極尋求開發更接近消費市場的制造基地。他們要做的第一步，是培養新一代的技術工人。
在美國、英國等國和香港地區，熟練技工的短缺是阻礙制造業復蘇的一大因素。英國的紡織服裝業在上世紀80年代有80萬工人，下降到現在的10萬人。時尚的話語權被設計師、市場營銷牢牢掌握，沒有人會覺得提供精湛的制衣技術是一件“性感”的事。
如何才能在當地培養更多的制衣工人？
Jenny Holloway在北倫敦開展的Fashion Enter項目或許值得借鑒。2006年，這位創始人在哈林蓋(Haringey)小鎮上設立了服裝制造基地及認可實習模式，讓當地的失業青年有機會獲得實實在在的技能培訓。在鎮理事會的支持下，她還游說到ASOS、John Lewis和馬莎百貨對生產基地和學徒計劃進行了投資。最重要的是，他們也投入了部分服飾訂單，在那里試水生產。
企業和社會團隊的努力取得了一定的成效。但塑造新一代的工人，仍然需要國家政府層面的支持，譬如恢復縫紉學校課程、在全國范圍內推行學徒計劃。
像英國時裝理事會一樣有影響力的時尚機構，也需要在輿論上承認制造業對于時尚的重要性。紐約市政府和CFDA(美國時裝設計師理事會)則在這方面作出了表率，他們成立了服裝生產商聯盟(Fashion Manufacturing Initiative，簡稱FMI)基金會，旨在恢復“失去的藝術縫紉技能”以及振興紐約的服裝制造業。
我們不難預見，未來很長一段時間內，服裝價格節節上升是必然之事——服裝制造業不得不采用調高產品售價的方式，來消化各種成本上漲的壓力。
在服裝制造供應鏈上，中國制造仍然坐著世界頭把交椅；但孟加拉、柬埔寨等第三世界國家的制造業也占有絕對優勢，在全球需求放緩、快時尚折扣零售商大勢流行的今天，時尚背后的“血汗工廠”難以消失。
而另一方面，發達經濟體與發展中國家之間制造業成本差距的縮小，將促使一些公司將工廠遷回本土或是離消費者更近的地方。
同時零售商們的政治意愿以及對小批量優質服裝的需求，將催生一批反應迅速、工作靈活的本土服裝加工廠，或許我們將有望看到英美等國的服裝制造業再次復興。
