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　　近日，有報道稱中國出口貿易對美國市場的依賴程度達到5年來的最高水平。5月，中國出口的每5美元商品中，美國人就消費近1美元。
　　
　　海關總署發布的出口數據也能讓人窺探出今年美國市場對我國紡織服裝企業的重要意義。今年1~5月，我國外貿出口持續下滑，與歐盟、日本兩大傳統市場以及東盟市場相比，我國對美國出口情況較為穩定，在主要市場中降幅最小。4月，當我國紡織品服裝對東盟和日本市場出口下降比率超過15個百分點時，我國對美國僅下降4.4%，其中紡織品還有7.8%的增長。
　　
　　盡管商人最不愿意把寶押在一個籃子里，但是從7月21日將開幕的中國紡織品服裝貿易展（紐約）目前的招展情況來看，中國紡織品服裝行業的出口企業對美國市場寄予了厚望。據主辦方透露，截至目前，展位全部超賣，展出面積近30000平方米。
　　
　　市場相對穩定消費增長存憂
　　
　　距離中國紡織品服裝貿易展（紐約）還有1個多月的時間，已經連續參展近10年的老企業蘇州恒潤進出口有限公司已經開始躍躍欲試。該企業六分公司經理孫輝權對《中國紡織報》記者表示，與其他市場相比，美國尚好，在出口形勢較為慘淡的情況下，企業要抓住這樣的機會。“盡管美國經濟復蘇也較為緩慢，但是其購買力比其他國家、地區還是要強一些。尤其是今年歐元、日元大幅貶值，對中國出口企業十分不利，而美元則相對堅挺。”
　　
　　來自吳江中東紡織有限公司的經理李富春也有同樣的感受。“我們的產品主要出口美國、加拿大和歐洲市場。加拿大相對經濟活力較差，而受匯率影響，歐洲市場更是萎縮得厲害。去年此時人民幣兌歐元的匯率大概是8.3∶1，今年匯率已經掉到6.5左右，由此一來，企業的利潤縮水將近20%，可以說中國出口企業在歐洲市場已經不剩什么利潤了。相比而言，美國市場更穩定。”他這樣說道。
　　
　　據統計，5月美國零售業表現良好，主要的零售渠道都在上漲。當地媒體表示，該國消費在經歷了年初的謹慎之后開始加大支出，美國經濟增長前景光明。同時，該國勞動力就業狀況均值持續表現較好。正是這些積極的信號給眾多中國出口企業以信心，曾經以澳大利亞、新西蘭和歐洲市場為主的無錫吉潤國際貿易有限公司就是其一，今年公司開始將美國視為重點發展市場。
　　
　　然而，一個不能忽視的事實就是美國消費增長的空間究竟有多大？幾天前，《經濟學人》曾發表文章表示，盡管美國消費支出有所變化，但就今年的整體情況來看，美國的消費增長依然受挫。這恰恰證實了近幾個月美國百貨頻頻開設折扣店背后的原因，零售商們對高消費的增長空間存有疑慮。這也側面印證了輕奢產品不再受追捧的事實：以往中產積極愿意購買沒那么昂貴卻又別有格調的輕奢品牌，而現在他們更愿意去價格適中的折扣百貨購物。
　　
　　中間商沒了，利潤變多了？
　　
　　一方面，美國市場消費力好于歐洲等地區；另一方面，該市場消費增長的空間又令人擔憂。面對如此窘境，中國出口企業怎么辦？跨過中間商、直接面向零售商，通過減少中間環節爭取更多利潤，這是將赴紐約參展的企業給出的答案。
　　
　　事實上，這并不完全是中國企業主動尋找到的解決方案。有企業表示，在生產成本高企、利潤受到擠壓的情況下，為了保證自身的利益，許多零售商都跨過中間商直接前往工廠下單。全球最大服裝及玩具供應商利豐有限公司就曾是該企業的大客戶，而如今來自利豐的訂單越來越少。
　　
　　此前就有消息透露，利豐最大的客戶之一沃爾瑪決定將部分采購業務收歸內部。隨后，美國輕奢服飾品牌集團KateSpade也開始大規模從利豐縮減訂單。
　　
　　對此，李富春表示：“這不是利豐一家中間商的痛，市場環境不好，消費者購買力有限，要想保證自己的利潤不降，零售商只能擠掉一些不必要的環節。”李富春所在的吳江中東紡織有限公司專做女士褲裝面料。20多年來專注于單一品類讓該公司成為女士褲裝面料行業里的佼佼者。李富春表示，展會是公司主要的營銷渠道，在這里他們可以直接面對零售商，更加了解消費市場的需求。
　　
　　正如李富春所說，直接了解采購商的需求是中國出口企業參加展會最重要的目的。無錫吉潤國際貿易有限公司副總經理錢淦表示：“去年，由于不了解市場情況，我們的參展產品品類過多、過于繁雜，并沒有取得良好的效果。今年，我們將只攜帶拳頭產品——女式襯衫和連衣裙前往紐約，希望給美國的采購商留下專業、精良的企業形象。”
　　
　　對于帶什么產品參展，恒潤公司的孫輝權回答得十分簡潔：“市場上流行什么我們就展示什么。”雖然答案眾人皆知，但要做到這一點并不容易，而正是憑借這一點，恒潤進出口有限公司獲得了更多零售商的青睞。
　　
　　然而，據孫輝權透露，跨過中間商以后，生產企業并沒有比以往獲得更多的利潤，因為零售企業通常會在多家生產企業比價，不僅在中國比，還前往東南亞國家比，生產企業的壓力依然很大。
　　
　　沒有掌握流行就沒有議價權
　　
　　具有多年經驗且善于總結的錢淦說道：“利潤少的關鍵不僅在于成本高，還在于缺乏議價權。目前，出口貿易的定價權都掌握在客戶手中，以前是中間商定價，現在是零售商定價。價格本應該與成本相關，但是實際情況是零售商根本不會考慮成本，而是根據當地零售價和零售商的利潤率推算出采購價。由于競爭激烈，無論利潤多微薄的采購價，都會有人接受。”
　　
　　在錢淦看來，造成這種局面的主要原因是供貨商設計力量不足、同質化嚴重，導致缺乏比較優勢。為此，無錫吉潤國際貿易有限公司打算吸納設計人才，從面料開始做研發。該公司在美國市場的定位是做中高檔品牌，盡管美國消費增長存在一定波動，但是錢淦相信中高端產品在科技、設計方面都有很大的發展和市場空間。
　　
　　設計力量的重要性在東南亞低成本國家參與競爭后顯得尤為突出，孫輝權表示：“我們一直認為在工藝和技術方面強于東南亞國家，然而隨著訂單的增加，東南亞工人的技術日趨成熟，和中國工人的差距會越來越小。服裝產品取勝市場主要依靠款式、色彩等，越符合流行趨勢越受市場青睞。因此未來的競爭力還是在于設計和對流行趨勢的把握。我們去紐約參加展會，不僅是為了拿到訂單，還因為紐約是美國甚至是全球的時尚中心，這里集聚了大量的設計師資源，我們要學習、要看世界，不能閉門造車。”
　　
　　更令孫輝權欣喜的是，在今年的“紐約紡織周”期間，除了APP［中國紡織品服裝貿易展（紐約）暨紐約國際服裝采購展］、HTSE［中國紡織品服裝貿易展（紐約）暨紐約家紡采購展］、TexworldUSA［中國紡織品服裝貿易展（紐約）暨美國Texworld服裝面料展］三大展會，還有主要定位于男裝的MRKET和ProjectNewYork，針對牛仔品類的KINGPINSShow，以及面料類PVNewYork［PV（紐約）展］和MilanoUnicaNewYork［米蘭面料（紐約）展］等業內眾多知名展會同期舉辦。
　　
　　此時，對于即將赴展的企業，已經到了最后沖刺的階段；對于中國紡織品服裝出口行業也到了加快轉型升級、加速掌握話語權的時刻。