印度紡織業(yè)的主要劣勢是工人效率低下，幾乎只相當(dāng)于中國工人的三分之一
印度服裝制造商T·R·維賈雅·庫馬爾(T.R. Vijaya Kumar)覺得，就全球服裝行業(yè)的領(lǐng)先地位而言，印度已經(jīng)可以對孟加拉國、越南，甚至中國發(fā)起挑戰(zhàn)。
庫馬爾是第二代制衣商，他已經(jīng)把家族在印度南部經(jīng)營的生產(chǎn)背心的小企業(yè)，打造成了擁有1700名雇員的服裝出口公司，并打算到2020年使銷售額翻一番。他的家鄉(xiāng)蒂魯普被譽為“印度紡織業(yè)之都”，他對這里有著更高的期望：出口額增長兩倍，同時新增50萬個就業(yè)崗位。
蒂魯普的CBC時裝廠生產(chǎn)線
“蒂魯普將成為下一個中國。”2016年8月的一個晚上，庫馬爾在他經(jīng)營的CBC時裝(CBC Fashions Pvt.)的辦公室說，同時向記者展示了由他和其他制造商發(fā)起的一個硬封皮行動計劃。“中國的生產(chǎn)成本已經(jīng)上升，他們正逐步淘汰紡織業(yè)。機遇將降臨到其他國家，所以我們要抓住它。”
問題在于，亞洲其他國家已經(jīng)領(lǐng)先太多。印度170億美元的服裝出口在規(guī)模上僅相當(dāng)于孟加拉2015年的一半，其3.7%的全球市場份額也落后于越南的5.1%。彌合這些差距至關(guān)重要：服裝業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，曾經(jīng)幫助許多發(fā)展中國家從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。印度經(jīng)濟到2025年需要制造8000萬個新就業(yè)崗位，才能滿足迅速增長的年輕人口的需求。
最近的一次民調(diào)顯示，印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)迄今為止最大的敗筆是未能振興就業(yè)。2017年，印度將有七個邦舉行選舉。
莫迪政府最近宣布了對紡織業(yè)和服裝制造商投入近10億美元的一攬子刺激計劃，包括招聘補貼、退稅和放寬加班規(guī)定，目標(biāo)是在未來三年創(chuàng)造1000萬個就業(yè)崗位，并使出口額增加300億美元。穆迪投資者服務(wù)公司(Moody's Investors Service)的當(dāng)?shù)胤止綢CRA Ltd.稱，鑒于進口國家的需求放緩，這個目標(biāo)頗具挑戰(zhàn)性。
“機會窗口正在收窄，如果想在紡織業(yè)重新贏得競爭力和市場份額，印度必須快速行動，”財政部首席經(jīng)濟顧問阿文德·薩勃拉曼尼亞(Arvind Subramanian)和紡織部長拉希米·維爾馬(Rashmi Verma)在6月解釋刺激政策的專欄文章中說。
雪上加霜的是，8月印度紡織業(yè)的名譽遭受了一次打擊： 由于WelspunIndia Ltd. 公司銷售假冒的埃及棉床單，Target Corp. 終止了與該公司9000萬美元的合作。
自動化威脅
印度紡織業(yè)的主要劣勢是工人效率低下，幾乎只相當(dāng)于中國工人的三分之一。日本經(jīng)濟研究中心(Japan Center for Economic Research)一年出版兩期的《亞洲經(jīng)濟政策評論》(Asian Economic Policy Review)將于2017年發(fā)表的一篇研究顯示，這一定程度上是因為印度的服裝生產(chǎn)商往往沒有登記注冊，比其他國家的制衣商規(guī)模小，所以限制了現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)的使用和接受大訂單的能力。
裁剪車間
隨著外國制衣和紡織品制造商加深自動化，這種差距可能會擴大。“印度必須抓緊時間利用人口年輕的優(yōu)勢。”萊斯大學(xué)(Rice University)貝克公共政策研究所(Baker Institute for Public Policy)的國際經(jīng)濟研究員拉塞爾·格林(Russell Green)說。“自動化會讓印度所能利用的時間越來越短。”
約78%的印度企業(yè)的員工不到50人，相比之下，中國為15%，薩勃拉曼尼亞說。這還意味著許多企業(yè)仍在政府征稅和監(jiān)管門檻之外，也就是經(jīng)濟學(xué)家所說的“非正規(guī)”經(jīng)濟。世界銀行2016年發(fā)布的一份報告顯示，孟加拉國正規(guī)的服裝工人數(shù)量是非正規(guī)工人的15倍，而印度的非正規(guī)服裝工人數(shù)量是正規(guī)工人的七倍。
文卡塔查拉姆·巴布(Venkatachalam Babu)就是一家小企業(yè)的老板，他按件為工人計算工資。在與他住所相連的作坊里，他的12名員工，包括兩名親戚，裁剪和縫制兒童的內(nèi)衣和褲子，材料是他從出口商那里購買的剩布料。
文卡塔查拉姆·巴布
雖然外國市場遙不可及，巴布還是可以倚靠快速擴張的國內(nèi)市場，更小的競爭對手就沒有這個優(yōu)勢。他自己以前也給別人打工，20年前和四名工人創(chuàng)辦了自己的公司。他說，當(dāng)員工超過20人時，他就會去登記注冊。
“我們想要做大。”他說，與此同時，他的母親正盤著腿坐在地板上給衣服分類，周圍是一袋袋布料。“勞動力短缺是一個問題。”
淡季
對于擁有12億人口的國家來說，這聽起來似乎很不可思議，然而彭博在蒂魯普采訪的所有四家制造商都反映了與巴布同樣的問題。蒂魯普區(qū)擁有250萬人口，這里的房屋建設(shè)未能滿足不斷擴大的流動人口的需求。庫馬爾的行動計劃中稱，缺乏有技能的勞動力是“紡織業(yè)增長的最大威脅”，并建議為30萬人修建房屋和宿舍。
工人在折疊棉布
印度還面臨著其他制約因素。由于僅生產(chǎn)純棉服飾，印度進入冬季服裝市場的能力有限，與此同時，買家還認為與中國或越南相比，印度效率較低，也不太可靠。在鄰國孟加拉國，服裝業(yè)占了海外出口商品的80%，月最低工資大約比印度的105美元低30%，此外，孟加拉國的出口商還不需要向歐盟國家支付關(guān)稅。
盡管印度有大規(guī)模的棉花生產(chǎn)，但“面對孟加拉國的稅收優(yōu)惠待遇，印度公司很難與之競爭。”ICRA的分析師阿尼爾·古普塔(Anil Gupta)說。他說，該行業(yè)“依靠政府的獎勵存活”，這些獎勵幫助企業(yè)保持盈利和持續(xù)招聘。
印度政府8月31日稱，在截至6月的三個月里，整體貨物出口增長了3.2%，在連續(xù)五個季度收縮后，呈現(xiàn)出反彈跡象。
盡管如此，印度仍然沒有像孟加拉國那樣支持服裝制造商，蒂魯普的SCM Garments Pvt. 制衣公司的首席營銷官M·阿魯爾·薩拉瓦南(M. Arul Saravanan)說。該公司擁有1.5萬名員工，法國體育零售商巨頭迪卡儂(Decathlon SA)是其客戶之一。他說，簽訂貿(mào)易協(xié)議和穩(wěn)定棉花價格將極大地刺激投資。
T·R·維賈雅·庫馬爾
蒂魯普的出口商還聯(lián)合起來降低成本，向其他公司傳授關(guān)于“精簡”的生產(chǎn)管理技術(shù)，培訓(xùn)工廠工人，以提高產(chǎn)量。政府為這些項目提供部分資金。
庫馬爾說，這項行動得到了莫迪的授意，后者在2013年競選中呼吁制造商提出擴張建議，而不只是列舉出關(guān)切。現(xiàn)在他們希望把行動計劃帶到2400公里開外的首都，讓莫迪動員所有部長行動起來。
“為了競爭，我們必須在印度培育新的創(chuàng)業(yè)公司，我們必須降低運營成本。”庫馬爾說。“所以我們才讓總理在德里開會––就像蒂魯普的產(chǎn)業(yè)集群一樣，我們必須讓印度出現(xiàn)更多產(chǎn)業(yè)集群。”
