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　　提起韓國服裝生產商 Hansae Co. ，可能很多人的反應是“沒聽說過”。但事實上，每三個美國人就有一個穿的是這家公司生產的服裝。
　　
　　Hansae Co. 與 Sae-A Trading Co. 和 Youngone Corp. 等韓國公司一樣，是 Zara、Abercrombie & Fitch、Nike、Patagonia 等眾多歐美時尚品牌的代工企業。這三家韓國公司都是亞洲服裝制造業多年的巨頭，上世紀80年代在韓國生產鞋履和襯衫，后因本土勞動力成本上升而將工廠搬遷至中國及其它發展中國家。
　　
　　在為其它品牌生產代工了三十年的服裝后，這些公司現在想打造自己的品牌。新加坡品牌顧問 Anna-Karin Birnik 表示：“這是個高度商品化的市場。多數工廠都不會滿足于代工。既然有生產能力，何不開發自有品牌，制定更高的價格。”
　　
　　2016年第一季度起，美國零售連鎖庫存堆積導致美國服裝進口持續下滑。這導致 Hansae 的經營利潤同比下滑 43%至816億韓元（約合5億人民幣）；為 Nike、Patagonia 等品牌代工戶外服裝和運動服的 Youngone 的經營利潤同比下滑8.8%至1794億韓元（約合11億人民幣）。
　　
　　市場環境促使代工廠加快動作推動利潤率上漲。去年，Hansae 收購旗下擁有 TBJ、Andew、Buckaroo 等休閑服裝品牌的韓國零售商 MK Trend（現已改名 Hansae MK Co.），將代工收入占比從此前的90%及以上下調至80%。Hansae 創始人 Kim Dong-nyung 10月表示，自有品牌業務今年將為公司貢獻30%的經營利潤，這一比例還將繼續上漲。公司去年的銷售額為1.5萬億韓元（約合人民幣92億元）。
　　
　　韓國投資證券公司（Korea Investment & Securities Co.）分析師 Na Eun-chae 表示：“服裝代工廠有足夠的現金流。他們只要發展到一定規模，財務狀況就比較穩定，現金支出較少，這也有助于他們提高紅利或進行投資。顯然他們對投資更感興趣，擴張業務繼續增長。”
　　
　　Sae-A Trading Co.創立于1986年，由私人持股，在越南、危地馬拉、海地等10個國家運營40多家工廠，去年的年銷售額為1.9萬億韓元（約合人民幣117億元）。2007年，該公司收購了韓國女裝零售商 In The F Co.，后者旗下品牌有：Joinus、Compagna 等。Sae-A 計劃明年推出高爾夫裝產品線。據彭博百萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），公司創始人兼董事會主席 Kim Woong-ki 的凈資產達7.2億美元。
　　
　　韓國代工廠運營商同時還面臨著來自中國大陸和臺灣工廠的競爭。據報道，為 Gap、Nike、Under Armor 等代工的臺灣生廠商聚陽實業股份有限公司（Makalot Industrial Co.）、儒鴻企業（Eclat Textile Co.）將為電商巨頭亞馬遜（Amazon）的自有品牌生產服裝。申洲國際集團（Shenzhou International Group Holdings Ltd.）等中國大陸服裝生產巨頭也拓展了自有品牌業務。
　　
　　不過，服裝生產企業打造自有品牌并非易事。大多數韓國公司旨在針對本土市場或海外小眾市場，以避免與國際大客戶形成沖突。另一更大的挑戰是需要配備相應的市場營銷和分銷能力，及準確預測流行趨勢。
　　
　　自2009年以來，Sae-A Trading Co. 的自有品牌子公司就不曾盈利。去年，該公司全年虧損同比擴大63%至96億韓元，還被迫關閉了位于開城工業區的工廠。
　　
　　2012年，中國服裝生產商波司登斥資3500萬英鎊在倫敦頂級商圈 Mayfair 開設一家門店，但業績始終不太理想，于今年1月關張。波司登表示，公司會專注于重整本土業務，并有意愿收購海外品牌擴張中國市場。據悉，波司登目前正與一日本童裝品牌展開談判。
　　
　　服裝生產商發展自有品牌組合的意愿將促成更多的收購交易。麥肯錫（McKinsey & Co）合伙人 Benjamin Durand-Servoingt 表示：“無論是專注本土，亦或是國際市場，代工廠還有很多知識盲區，包括不同市場的業務運營方法、針對不同消費者的零售和營銷方式。最簡單的方法就是收購現有品牌。”