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國際資訊(09年前)
印度紡織業積極追趕中國同行
印度不但擁有規模龐大的國內棉花種植業,還有經驗豐富的紡織業專才,以及足以抗衡中國的低成本勞動力。因此,人們曾以為在全球紡織品配額今年取消之后,印度將與中國在全球紡織品市場平分秋色。可惜,事與愿違。
2005年第一季度,中國對歐盟(European Union)和美國的服裝出口額較去年同期增長59%,至75億美元,而同期印度的出口僅僅增長5%到20億美元。印度不僅在大路貨的出口上輸給了中國,該國生產商也遲遲不愿增加產能以滿足配額取消后市場對更高端品牌服裝的需求。
他們不愿這樣做的主要原因是:嚴格的勞工法禁止公司聘用合同工,而且工人一旦受雇幾乎不可能再被解雇。
目前,印度服裝業正試圖迎頭趕上。但是,當地公司未能及時充分利用這個百年不遇的機會來搶占市場空間,表明印度經濟整頓的緩慢步伐正在遏制投資,就連那些本來具有明顯優勢的行業也是如此。
Orient Craft Ltd.的董事長兼董事總經理丁哈拉(Sudhir Dinghra)說,勞工法是他們發展的最大障礙。該公司為Liz Claiborne Inc.、Gap Inc.和Polo Ralph Lauren Corp.生產服裝。
Orient是印度最大的服裝企業之一,它在過去三年中已經投資4,000萬美元來增加產能。但是丁哈拉表示,公司今年不得不將很多訂單拱手讓人,因為勞工法規定,員工每天加班不得超過45分鐘。他說,如果工人每天能多加班兩個小時,公司的產能就會增加25%,但是這是不允許的。
勞工法也令Roverco Apparel Ltd.的董事總經理辛格(Harbinder Singh)在整個2004年里遲遲不愿推行擴張計劃。另外,富國可能對發展中國家進口施加配額的擔憂也使他猶豫不決。如果建立新廠并增加員工,萬一接不到新訂單,就很難再減產,因為勞工法規定,一家公司在解雇員工或關閉一項虧損業務時必須要獲得政府批準。
去年年底,辛格匆忙上馬了兩個新廠,但直到6月才投入運營。他說,公司業務正在增長,本來可以增長得更快,但卻被不確定性推后了一年。
雖然修改勞工法已經提上了印度總理曼莫漢•辛格(Manmohan Singh)的經濟改革日程,但共產黨和松散執政聯盟中其他左翼政黨的反對阻撓了改革的進展。
印度的勞工法遠比中國嚴格。比如,中國廣東省的服裝廠商可以雇傭合同工,還可以在訂單的季節性高峰期讓工人長時間加班。
幾十年以來,印度服裝企業的規模一直都比較小。受印度獨立不久后實行的法律限制,即使大公司也不得不分拆成眾多小規模的子公司,無法發揮規模經濟效應。這些條款在4年前才被廢除。此外,印度政府還削減了紡織品的消費稅,并對企業用于設備升級活動的銀行貸款提供貼息支持。
這在一定程度上促進了印度紡織企業的增長,但規模弱小的狀況沒有得到改變。目前,年收入超過1億美元的服裝企業不足10個,印度最大服裝企業的年收入只有2億美元。相比之下,香港聯泰控股有限公司(Luen Thai Holdings Ltd)去年的收入為5.5億美元。
不過,印度企業正在奮起直追。隨著新廠的投產,印度出口從年中開始大幅增長。國際勞工組織(International Labor Organization)的資料顯示,今年前7個月,印度對歐盟和美國的服裝出口增長29%,達到49億美元,同期中國的出口增長56%至220億美元。
KSA Technopak的紡織業咨詢師辛哈(Arvind Singhar)說,印度紡織業今年的增長勢頭良好但不算顯著。眼下,各公司終于開始投資擴大產能了。
他估計,印度企業未來兩年的投資將達到50億美元。他說,中美兩國11月份簽署未來兩三年限制某些服裝種類出口增長率的協議有望使印度獲得更多訂單。
全球最大的牛仔布生產商之一Arvind Mills Ltd.正在逐步提高班加羅爾郊外的新廠對Marks & Spencer、Guess和Bill Blass等零售商的生產。
這家6月份投產的新廠目前只發揮了60%的產能。在它投產當月美國公司Gap希望下訂單時,被告知需要等到第二年1月份,Gap同意了。
Arvind牛仔裝出口部門的負責人辛戈爾(Kamal Singal)說,公司在增產方面會十分謹慎,以免出亂子。
該公司打算在古吉拉特邦阿邁達巴德市總部附近的一個擬建經濟特區再建造一家牛仔裝生產廠。過去兩年中,它在新增產能方面投資了1,600萬美元,計劃今后兩年再投入1,600萬美元左右。
Macquarie Securities駐孟買的紡織業分析師伊拉尼(Jal Irani)表示,中國與歐盟和美國達成的限制出口增長的協議為印度公司贏得了擴建產能、增強客戶關系的時間。他說,中國的新配額對印度來說可謂天賜良機

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