東部大服裝品牌攜資本而來 “攆貨之都”陣腳大亂
            　　
    現在，許多本地企業已經意識到品牌對企業發展的重要性，但對研發新品，卻仍像一個害羞的新娘，不肯輕易撩開她的面紗———其新品發布會大都只限于對經銷商，而不對媒體公開。原因就在于，怕一旦發布出去，被別人仿冒翻版。
            　　
    隨著中國東部沿海服裝企業向西部轉移，企業之間的并購行為將不可避免。伴隨著資本并購而來的，必然還有強勢品牌的大肆擴張———四川美術學院服裝設計系主任蘇永剛將這種擴張稱之為“品牌蔓延”。
            　　
    “攆貨之都”怕“翻版”
            　　
    事實上，在藍本服飾牽手江蘇虎豹集團之時，本地一些一線服裝企業剛剛步入以自我創新提升品牌的階段；不過，更多的二線企業仍以翻版和貼牌加工為主。
            　　
    說到“翻版”，曾擔任過市服裝協會會長的徐英選，忍不住舊話重提：在上世紀70至80年代，重慶服裝一度在國內和國際上都非常有名。徐英選告訴記者，那時國家鼓勵服裝企業出口創匯，重慶服裝生產也大多采用訂單形式。所謂訂單就是對方出款式，我們來仿造。仿造被朝天門一帶的個體服裝企業稱其為“做攆貨”。
            　　
    “其實翻版也是一門技術。國外出訂單，如果你仿造得不好，人家也不會要。能又快又好地在第一時間完成任何款式的生產，重慶服裝企業的這項技術也算是國內領先。但發展到今天，服裝企業要想上規模上檔次，僅靠翻版是不夠的了。所以，現在的一線企業，大多數都成立了自己的設計中心。”
            　　
    成立了技術中心，也研發出了新品，卻不敢大張旗鼓地宣傳。
            　　
    任紅，服裝時報重慶記者站站長，作為參加過許多企業新品發布會中不多的媒體人士之一，她對此有著深切的感受：“你才研發出來的新品，一旦通過媒體宣傳出去，立刻就會有人翻版。于是，企業只好搞地下新品發布會，并只請經銷商參加。而這樣的發布會，顯然很難達到快速推廣品牌的效果。”
            　　
    千萬產值的換算模式
            　　
    “然而，我們都知道，沒有一個名牌是靠翻版成功的。”
            　　
    為了證實自己的這一觀點，現任麒龍服裝工業發展公司副總經理的徐英選，列舉出目前重慶知名的幾大服裝企業：“天派、樹王、夢之詩、歐碧倩、纖牌等，無一不是由其新品作為品牌塑造的龍頭。服裝產品的附加值對企業的發展起著很關鍵的作用。按照行業規律，每1000平方米的生產面積，應產生1000萬元的產值。但照目前麒龍工業園中多數企業的水平，其千平方米單位產值僅在300萬元左右。”
            　　
    要擺脫企業小作坊式的加工模式，除了硬件的更新和市場的培育外，更重要的是品牌塑造，并靠自我創新來提高產品附加值。徐英選告訴記者，麒龍工業園目前已申報重慶的“創意產業園”，爭取為園區企業在優惠政策和人才引進方面做一些工作。眼下，正在幫助企業淘汰以往的紙板設計方式，推廣電腦CAD設計模式。
            　　
    “至少，要先把架子搭起來，然后再一步步向前邁進。”他說。
            　　
    設計師不愿留在本地
            　　
    創新意識也好，品牌效應也罷，都離不開人才。而設計人才的短缺，則是重慶服裝業面臨的另一大難題。
            　　
    徐英選介紹，目前重慶具備服裝設計專業設置的高校有3家：“其中包括重師服裝學院和四川美術學院，但這些院校畢業的大學生，都不愿意到服裝公司來。”
            　　
    1月16日，川美服裝設計系主任蘇永剛，向記者介紹了該校的招生情況和畢業生去向。
            　　
    “2008年，我們系再一次擴大了招生數量。從2005年的30人增加到90人。按照以往的慣例，我們每年從報考美院的6萬人中篩選出60人，這60名學生畢業后，除部分留校攻讀碩士或自主創業之外，其他人都毫不費力地輸送到沿海、北京等地。其中發展得好的學生，一旦成為品牌設計師，平均年薪可達30萬元。”
            　　
    據其介紹，從2005年開始，學院擴招從一個側面反映了服裝業自主研發熱潮的到來。在這一點上，外地企業似乎更早地意識到了。“一些企業除廣招專業設計人員外，還直接找到院校，與服裝設計系展開院企合作，謀求其品牌附加值的提高。
            　　
    但令人遺憾的是，在這股浪潮涌動時，卻無法聽到來自本土服裝企業的聲音———美院服裝設計系畢業生留在本地企業的就業率極低，而重慶3000余家服裝企業，目前還沒有一家與院校開展技術研發合作。
            　　
    品牌輸出成發展趨勢
            　　
    作為學術界的專業人士，蘇永剛看到的和想到的，與業內人士有很大區別。他直接將服裝企業劃分成兩大陣營———品牌企業與加工企業。
            　　
    在他的眼里，這兩類企業有著天壤之別：“幾年前，我曾帶實習生到福建、浙江和廣東的服裝企業考察。當時，有一家重慶企業在廣州做服裝加工，開始的時候，那家企業發展得很好，規模也逐漸上去了。但他們一直滿足于做加工，沒有品牌意識，沒有自主創新概念。幾年后，當我再去廣州時，發現那家企業已經消失了。”
            　　
    “為什么一條頂級品牌的牛仔褲能夠賣到上萬元？”蘇永剛像是在問又像是在答，盡管服裝業是勞動密集型產業，但是從目前的趨勢來看，品牌及設計理念才是一個企業生存壯大的關鍵。”
            　　
    他認為，就目前來看，重慶服裝企業經營者與沿海經營者的意識，存在著明顯的差別。據中國紡織行業協會統計，全國服裝行業科研投入約占其投資總比例的0.3%，而這一數字在重慶更低。“在3000多家重慶服裝企業中，除‘纖’牌、‘歐碧倩’、‘樹王’等幾個屈指可數的品牌外，能夠在全國叫得響的牌子有多少？”
            　　
    一位行業人士曾提出：“按照國際品牌的經營趨勢，品牌輸出及設計理念已成為服裝企業擴張的一大途徑。不少知名國際品牌甚至根本不需要建立工廠，只投入品牌研發，然后直接委托加工，其產品附加值都是一般生產企業的數倍。”
            　　
    這也許就是蘇永剛所提問題的答案：“重慶很多企業，賺的大都只是加工費。”
            　　
    級差引發的并購預期
            　　
    從美院服裝設計系每年畢業生的流向上，已經凸顯出重慶服裝企業與沿海經營理念的差距了。
            　　
    蘇永剛敏銳地感覺到了這種差距和即將到來的服裝業大洗牌。“經營理念的差異，會逐漸拉開兩者之間的實力對比。”
            　　
    “隨著東部沿海服裝企業向中西部的轉移，并購等行為將不可避免。而大企業擴張，往往是品牌先行。”蘇永剛認為，未來服裝行業的梯次轉移，將會以品牌蔓延的方式，逐步占領市場。
            　　
    他進一步闡釋了自己的觀點，“這些進行轉移的企業，會將其設計研發及營銷中心保留在沿海，通過品牌的分化或覆蓋網點方式進入新的區域。“杉杉集團旗下有30多個品牌，除了其寧波總部之外，還衍生出細分的眾多子品牌，而這些品牌則落地在上海等其他地區。”
            　　
    在他看來，以設計師主導打天下的成功案例很多。“‘亦菲’品牌的設計師大多是應屆畢業生，這個由年輕人塑造的品牌目前已在全國打響；另一著名女裝品牌‘例外’，也是由其設計師馬可一手打造而成的。從某種程度上講，現在的服裝產業，已不再是簡單的來料加工，而是集合了創意產業的一項時尚產業，其發展所依靠的，也將是設計的理念和創新的產品。”
            　　
    而與這些國內品牌推廣成功案例形成極大反差的是，重慶本土企業，要想實現自己的創新品牌之路：“還需要走很長一段路。”
            　　
    服博會上鮮見重慶面孔
            　　
    在蘇永剛看來，歷年來，重慶本地舉辦的服裝博覽會，一直以來都沒有找準定位。“從青島國際服裝節的成功舉辦來看，服裝博覽會是服裝企業走向品牌之路的有效途徑之一。而服裝博覽會的兩個訴求———交流與推廣，在以往舉辦的重慶服裝博覽會上都難以找到。
            　　
    盡管重慶的服裝博覽會上也舉辦各種賽事，但邀請對象僅限本地院校學生，以及一些企業的設計師，連鄰近的四川省院校都不邀請，根本無法實現交流；而且每年的服裝博覽會選址朝天門，在一個當年全國知名的生產“攆貨”的大本營舉辦服裝博覽會，給人的感覺是定位偏低，所以很少有企業在這里舉辦新品發布會。
            　　
    “知名品牌的發布會，往往是通過其最新設計理念的發布，使經銷和代理商及業內人士對其品牌產生信心，并在此基礎上形成訂單。”
            　　
    蘇永剛為服裝企業算了一筆賬，“參加一般的服裝博覽會，一個展位費在20萬元左右。以此投入，即使只新增一家分店，其年銷售利潤就能夠收回。”但在歷年各地知名服裝博覽會上，都很少看見重慶服裝企業。
            　　
    “在某年的北京國際服裝博覽會上，僅僅只有一家重慶服裝企業參加。”
            　　
    以院企合作提升品牌
            　　
    不久前，一位廣州服裝企業老總來到重慶，與蘇永剛談到投資問題。這位老總笑稱，“在一個3000萬人口的直轄市，我還怕東西賣不出去么？”
            　　
    “這一市場確實太大，以至于一些服裝企業不用作任何發展思考，也能在現有的環境中生存下去。”蘇永剛感慨地說，“但未來就很難說了。從目前沿海服裝企業對專業設計人員需求量的激增，可見這些企業的品牌意識已得以普及，不僅如此，這些企業還先行一步，想到了院企合作。”
            　　
    據蘇永剛透露，院企合作，每年的投入經費不到100萬元。“以一個設計師30萬元的年薪來算，院企合作顯然更劃算。”而算精了這筆賬的沿海企業主們，與院校合作的目的只有一個：通過科研后盾，提高其品牌檔次。
            　　
    讓蘇永剛著急的是，面對兵臨城下的沿海企業，重慶一些企業目前似乎尚無緊迫感。而這一次，院校走在了企業的前面。
            　　
    “重慶市服裝協會和我們以及另一家文化公司，正在醞釀建立一個品牌營造中心。”蘇永剛說，所謂“品牌營造中心”，就是為服裝企業搜集行業最新信息、分析流行趨勢并定期發布，對其產品更新和品牌塑造提供有力支持。該“中心”目前正在向市政府申報，具體成立時間還待定。”