農歷新年對中國人來說具有非凡的意義。因為只有在除夕夜，全家人團聚在飯桌前，看著春晚，聽著新年鐘聲響起來的時候，才算真正與過去的一年做了一個割舍，也真正在內心里為過去的365天做了一個交接儀式。
2012年，服裝行業在正視行業存在的幾個關鍵問題上完成了至關重要的轉變。例如，服裝行業告別了高速增長的時代、上市不是服裝企業發展的唯一途徑、部分訂單向國外轉移已成必然趨勢……
經過一年來的努力，服裝企業家們從公司的賬單上切實看到了努力的成果，也正在繼續探索前行的方向。而接下來，誰的產品附加值高、誰的國際資源整合的好、誰的品牌定價更符合消費習慣這些問題其實都劍指同一目標––誰會生存的更好。
轉型：還是要早行動
情景再現：
張老板做了十幾年的皮草外銷生意，現在為了在國內開拓市場，一下子申請了10多個商標。雖然有了這些商標在手，但該用哪個來首開國內業務才會獲得更好的效果，又成了眼下困擾他的問題。
2012年由于歐美經濟危機，消費需求低迷，使得我國的紡織服裝出口深受影響。因此，我國的大部分服裝制造商、企業紛紛另尋出路，把重點從國外市場轉移到國內市場。
就國內的皮草行業而言，有著眾多多年專門從事皮草服裝服飾出口加工的企業，主要市場也是面向以俄羅斯、芬蘭等為主的北歐國家，年出口量占國內總產量的8成以上。在那里由于氣候與習俗原因，人們穿著皮草服飾的歷史由來已久，市場需求量大且結構相對成熟。近年來，伴隨國內皮草消費的熱度逐年提升，越來越多的消費者對皮草以及皮草市場的認知度也越來越高，國內對皮草的需求量增長幅度巨大。當外需環境不佳，出口業務呈下滑態勢的時候，原本只做外銷生意的皮草企業們也將發展的眼光更多的國內市場的。這樣便面臨著與國內原有的內銷品牌競爭的問題。
圈內觀點：
國際毛皮協會執行總監朱麗葉·貝利說：“銷量的增減，是時尚與市場需求變化的直接表現。中國消費者對于皮草認知的加深，以及二三線城市對皮草的需求量劇增，真正使得近兩年中國皮草呈現高增長態勢。”這樣看來，原本在國內市場有基礎的企業，在這一增長期間著實嘗到了甜頭。當許多以外銷業務為主的國內生產商，在外部環境不佳的時候紛紛將眼光看向國內，該如何與國內已占有相當份額的品牌來競爭，以求在國內市場中分一杯羹，這畢竟不是一件容易的事。對他們來說，恐怕只有走差異化發展這條路最為可行。
資金：誰還在為資金回籠打轉
情景再現：
過年前的這幾天，做家居服生意的馬老板眉頭緊皺，不僅如此，他的公司中各位品牌經理們也是忙得團團轉。造成這種狀況的原因不為別的，只因為年前資金難以回籠的問題。
資金回籠困難是許多像家居服這樣的新興品類企業到年底都會面臨的問題。這些企業，都希望既能最大程度維護好與有過多年合作得經銷商間的關系，又能盡可能多的討回欠款。相比男裝、女裝來說，家居服還不具備成熟化、規模化的營銷渠道和代理機制，更缺乏供銷彼此相互約束的能力。這樣一來，資金在外難以收回的情況在他們身上屢見不鮮。這種現狀這不僅影響企業的投入再生產，甚至會造成企業經營困難并直接影響來年的發展計劃。資金問題不解決，當遇到不利的外部因素時，一些企業的經營困境馬上就會顯現出來。
圈內觀點：
“資金回籠難，企業有苦難言。”這看似已成慣例的“平衡”關系真的無法打破嗎？有相關人士就曾表示：“錢和面子，二者不能兼顧，只有舍其一保其一。”這種相對決絕的“氣話”顯然有些不切合實際，但對于企業來說，想改變現狀就必須改變銷售策略，向成熟的產業模式借鑒，為供銷雙方的合作立個規矩。一方面，雙方在達成合作意向的同時要充分明確合同協議的簽訂條件。這樣既不傷和氣，對于雙方又都能起到很好的約束效果。另外，在挖掘新客戶時，企業需要要求銷售員在前期接觸時，就對客戶的背景進行充分的了解。對于有信用不良記錄的客戶，在與之發生貿易往來時一定要倍加謹慎。
人才：去留本是平常事
情景再現：
春節前一周，小張向公司老板遞交了自己的辭職信，原因不過是感覺工作存在某種不如意，想換個地方罷了。
服裝行業“吆喝”了很多年的人才問題，在今天看來已經產生了巨大的變化。經過服裝類院校的培養，逾百所專業院校在為服裝行業輸出人才方面可謂是功不可沒。因此，服裝設計人才的基礎已經形成了一定數量的積累。同時，相當一部分國外學習設計的人才歸國，也加入到了品牌和企業中來，中國的原創品牌和新鮮血液正逐漸形成了一股強勁的實力。
不僅如此，國內各類專業賽事近年來愈發火熱，究其原因不難發現，細分的專業化人才成為人才需求的一個新趨勢。譬如，目前國內開設有針織相關專業的院校，只有包括北京服裝學院在內的等很少的幾所院校。而高端人才以及高層管理人員梯隊也面臨著“挖了東墻補西墻”的窘境。
圈內觀點：
人才流動本是平常事，也正因為這種人才的跳動，讓服裝行業的發展更新變得有序。但是在80后、90后這一代人中還流行一種現象是“裸辭”。年輕人這種追求自我價值的突然舉動，還是令很多企業家吃不消。盛世嘉年公司首席執行官陳虎曾有一段關于人才去留所發的感慨值得急需人才和準備跳槽的人參考，他說：“公司初創，融了錢就開始犯錯，招的都是些有著名大公司從業經歷的人。市場寒流乍起，這群人大都猶如蝗蟲，留下的只是一堆概念和PPT”。多年來總有一批“人才”在各公司甚至競爭對手間奔走，以圖加薪升職。看到十年換過七八份工作的人，感覺就象十年內結過七八次婚的人一樣，中看但無忠誠。這樣的人才，有多少企業會重用？”
定制：您有幾招“殺手锏”
情景再現：
近日，“Vera Wang”進軍中國市場附帶著一條“霸氣十足”的附加條件：“試衣費3000元，不買不退。”
據“Vera Wang”負責人介紹，“Vera Wang”品牌婚紗售價從3萬元~30萬元不等，想試穿就要先繳納試穿費，若最終實現購買則會在售價中扣除試衣費。事實上該品牌的國外店鋪并沒有繳納試衣費的規定，之所以在中國這樣做，主要是考慮到國內存在的抄襲、拷貝名牌款式等一些不良風氣。為了防止被抄襲，店內還規定顧客不能拍照和錄像。
圈內觀點：
鑒于這樣的一則霸王條約，不知道肯為此買單的消費者最終會有幾位？從近年來奢侈品銷售的增長來看，中國消費習慣已經進入了一個嶄新的時代，消費者不僅對國際一線大品牌了若指掌，同時也對識別國內高仿品和“山寨”品練就了一副火眼金睛。像“Vera Wang”這樣采用收費向仿冒說NO的，到底又拒絕了多少與潛在顧客面對面的機會？還是在尋找另一種自我身價的提升方式？這些定論都為時過早，只有看其在中國的發展業績才能得到答案。
2013CHIC中國國際服裝服飾博覽會將有一個嶄新的變化，就是增加了男裝定制館、和原創設計師展示區域。隨著中國原創設計師日漸步入終端消費者的視野，定制一件完全屬于自己的服裝已經絕非難事，而定制的核心競爭力是擁有獨特的設計、過硬的技術以及完善的售后服務，比拼的則是看誰能有更多的“殺手锏”。
消費：方式轉變成定勢
情景再現：
“小姐，您的快遞到了！”
“好的，謝謝！”
……
劉小姐接過快遞員手里的包裹時顯得十分開心。上網買東西已經成為她的日常生活中重要的部分，她幾乎每周都要收到很多的網購郵包。用她自己的話說：“網購已經融入了我的生命。”
近年來，伴隨國際大牌紛紛涌入中國市場，以及國內高端品牌的迅速成長，它們迅速搶占了國內一線商場的較大份額，并且幾乎不約而同地將目標鎖定在高端消費者身上。但是，中國消費結構的主力軍畢竟是工薪階層，面對名牌的高價，顯然他們承受起來困難很大。而事實上，他們又不愿“自忖身份”地去選購批發市場的廉價衣服。那么，因相對在流通環節附加值更少，而具有高于商場品牌性價比的網銷品牌服裝對工薪階層來說幾乎成了不二選擇。這樣來看，似乎是商場和品牌自己把顧客“送給”電商的。
圈內觀點：
某知名品牌的銷售戰略主管分析稱，電商、網店對實體經濟造成嚴重沖擊的原因，是消費群體被動受市場分割的直接結果。
網銷創造的驚人成績足可以用“瞠目結舌”來形容，UTA時尚管理集團CEO楊大筠表示，來自電商的競爭使得主要實體零售商壓力漸增。不過，目前還沒有因受到電商擠壓而破產倒閉的實體店的案例。但2013年，服裝和電子產品網絡銷售所占份額的增長將出現質的變化。一段時間內，實體零售商或許能夠掩蓋自己業績增長壓力，因為它們畢竟擁有眾多店鋪和一定消費群體。但今后需要面對顧客不斷流失的問題，實體店主們該如何是好。
高價：到底誰在消費中國品牌
情景再現：
剛從商場走出來的王小姐嘆了口氣說：“如今知名品牌女裝動輒幾千元甚至幾萬元的價格，實在令人咋舌，看來我們真的已經買不起國內品牌了。”
已經不止一次聽到身邊的朋友對國內品牌的高價有這樣的評價。隨著國內品牌的價格攀升，優衣庫、H&M、ZARA卻在暗喜瞄準中國很多城市最為繁華的商場開設大型的專賣店，也看到了類似百榮、白馬等原本以批發市場定位的商場悄悄轉型以批零兼售的方式正吸引了越來越多的消費者。這一對比不難看出，中國的一些原本定位于大眾的消費品，受限于國內商業環境的潛規則和各項成本的上升，加價緩解企業壓力反而是企業家正在積極籌劃的事情。
圈內觀點：
中國紡織工業聯合會副會長孫瑞哲曾在參觀溫州某男裝品牌時表示過，品牌在定位一再拔高的過程中，會失去原本該擁有的客戶基礎優勢。他甚至提議，溫州的男裝品牌應該發起聯盟，呼吁國內品牌集體達成定價的共識。先將國內消費者對于國內品牌的認可度培養起來，逐步以價格劃分出消費層次。否則在面臨國外快消品牌的強力沖擊之下，國內品牌只有自怨自艾了。
