國產化纖面料與國外先進水平的三大差距

  　　我國服裝進口面料主要是化纖產品，占進口面料總數的60%-70%。據14家典型服裝企業使用面料的情況統計，棉、毛、絲及其混纖服裝面料中有70%-85%為國產面料，麻及麻混紡服裝面料中有98%為國產面料。近年來，隨著我國化纖技術的發展，化纖面料的進口逐年下降，但到2005年，進口純化纖面料所占比例仍高達67.69%。其中，純滌綸長絲的進口面料占40%-45%，多為超細旦產品，其余為混紡或交織化纖面料。 

　　服裝企業選用進口面料的主要原因是國產化纖面料的外觀風格、手感性能、疵點、懸垂性（成形性）、顏色這五方面的質量差。調查分析資料表明，進口高中檔化纖面料的主體為滌綸差別化長絲面料，少部分為其它新型化纖面料及其混纖面料，主要來自韓國、臺灣、香港、日本等國家或地區。可見國產化纖面料的品質與國際先進水平仍有較大差距。 

　　纖維差距  

　　品種單一：發達國家和地區如日本、韓國和臺灣，其最新面料的纖維組成已經發展到2-4種，多的達5-6種纖維混紡，通過纖維結構變化和織物組織結構的變化，實現仿真、超真效果，已經成為發展趨勢。我國目前新型化纖的性能還不穩定，應用還不普遍，混紡面料平均使用纖維1.3種。 

　　國內功能性纖維單纖過粗。如吸濕快干纖維纖維在1.5D。本身是舒適性纖維，但手感和風格不符合夏季穿著要求。 

　　國內化纖印染仿真、超真主要通過“堿減量”實現。“堿減量法”的風格變化少，對環境污染嚴重、能源消耗大，是需要逐步取代的工藝。“堿減量法”處理普通滌綸織物，其結果是織物柔軟度增加，表面極光改善，但缺點是風格單一，面料制成服裝時的成形性下降，織物的豐厚蓬松感、表面滑糯或滑爽感仍然不好。國產滌綸織物給人的印象是比過去柔軟，但制成制服類面料硬挺度不足、豐滿度差、表面滑糯或滑爽度不足。懸垂類面料多半采用低密織造，織物軟但紗線硬，織物不能自然平滑下垂。面料的顯色性不良，外觀呆板均一、沒有天然纖維的自然外觀。因此韓國、臺灣等地的滌綸面料大量涌入中國內地市場。 

　　原料質量差  

　　日本在化纖原料開發方面處于世界領先地位。針對面料的最終風格，開發出異形截面、超細、高收縮、高彈、微粒子混合、多成分共聚等新型纖維。利用超細纖維創造柔軟、滑糯手感，用粗纖維獲得織物的硬挺度，利用異收縮纖維及變形加工方法獲得織物的蓬松性或豐滿度，利用異形截面纖維創造優美的光澤，利用纖維表面形態的微細變化消除織物的表面蠟感，并改善染色性，利用腐蝕性后整理加工進一步改善織物的手感和光澤。將纖維結構、紗布結構綜合設計，巧妙復合了化纖、紡織、染整各領域技術進步成果開發出“仿真、超真”的新合纖面料。 

　　近年來，國內也開發出一些性能差別化長絲（如異截面、異纖度、異收縮混纖的三異絲）、細旦長絲，這些都是滌綸織物改性的良好開端。三異絲仿毛織物的性能已明顯優于普通滌綸織物，但微細、超細旦織物的性能普遍不良。 

　　在仿絲、仿毛、仿麻等品種中，由于國產分裂型超細旦復合化纖截面成型不規整，在化纖仿真產品開纖、堿減量、起皺、預定型等關鍵工序中，印染加工難度加大，因此，往往產生分離不充分現象，許多微多孔纖維、微溝槽纖維往往在堿減量中不能獲得理想的溝槽或坑穴。部分仿真面料中新合纖原料由國外公司提供，但由于缺少對原料的了解，盲目開發達不到高檔原料制得高檔面料的要求。 

　　多元纖維性能研究不足  

　　多元化新型纖維組分的新產品，由于對原料性能把握能力不夠，對混紡纖維染色工藝技術開發不足，染色時不能獲得均一的顏色。一些由我國自主開發的大豆纖維、玉米纖維、竹纖維、蛹粘絲等綠色環保及人造、再生纖維面料已有批量生產，但未形成規模，并且在染料篩選、染色工藝制定及體現織物風格的后整理工藝上需深入探討和提高。 

　　如：吸濕快干纖維，漿料、油劑對性能影響很大，前處理時必須去除干凈（不同廠家可能采取不同油劑、不同處理工藝）；纖維截面形狀比較尖銳，容易被堿腐蝕，堿減量時必須嚴格控制減量率；某些吸濕快干纖維是經過化學改性的，不耐濃堿，必須低溫染色；所有的染料、助劑、整理劑必須是親水的。只有滿足以上的加工條件，吸濕快干的功能性才能體現出來。