“一頂中國制造的帽子，中國人賣給美國人1美元，美國人賣給美國人25美元；一件中國制造的羊毛衫，在廣交會上賣給美國商人的最低甩賣價是0.8美元，到了美國貼牌后的售價上百美元……”上海紡織控股（集團）公司“當家人”肖貴玉無奈地說。 　　

　　這也許是目前中國許多企業的尷尬。

　　大而不強的“世界工廠”

　　從商場買回來一條價值不菲的名牌牛仔褲，可能上面掛的吊牌是“杜邦萊卡”，貼的標簽是外國品牌，只有在襯里的某個不起眼的地方才印了“中國制造”。從技術到品牌都不是中國的，卻是中國制造。

　　這也許就是中國服裝業的現狀，用肖貴玉的話說就是：“中國服裝產品的尷尬在于：在品牌端你沒有話語權，在技術端你又說不上話，最后發現，你只能在這產業鏈的前后兩端之間苦苦掙扎，掙一些血汗錢。”

　　品牌是別人的，設計是別人的，技術是別人的，纖維材料是別人的，市場渠道也是別人的，中國生產商更像一個打工者。

　　中國服裝紡織業堪稱巨大，但如果擺脫不了“打工”經濟，就不可能擺脫“大而不強”的形象。

　　世界名牌Hugo Boss的精美襯衣在美國紐約第54大街的售價高達120美元，而把這個銷售價格徹底剖開，發現其中60％以上給了銷售渠道商，30％歸了品牌商，而中國耗費大量資源辛苦勞作的制造商拿到的只有10％。

　　去年出口紡織服裝近2億美元的上海飛馬進出口公司總經理陸龍生說，今年歐盟和美國對中國紡織品出口設限，讓國內紡織出口企業日子著實難過，有的企業幾近“斷炊”，不過也給了國內企業一個教訓：不抓緊調整結構，生產高附加值的產品，一味靠低價惡性競爭，最終死路一條。

　　一位業內人士指出，世界上最簡單的商業競爭方式就是低價競爭，而最低價永遠只有一個，如果不調整競爭方式，在設計、服務、功能等方面進行差異化競爭，那么只有不斷調低價格。這樣競爭最可怕的是將行業利潤率不斷調低，對于中國紡織服裝業來說，價格戰無異于自殘。

　　比照世界上的時尚服裝業，絕不應該是利潤微薄、勞動密集的夕陽產業，在國外，一套高級訂制成衣要價相當于數萬到數百萬元人民幣，利潤驚人。美國紐約時代廣場附近的黃金地段，開設了占地2.4平方公里、建筑面積超過5萬平方米的服裝中心，將服裝產業鏈的各環節都容納到這個中心，其中的服裝從業人員近25萬人，可見產業規模巨大，其產出效益也不亞于金融證券等行業。而享譽世界的“米蘭時裝周”已成為繼奧運會、世界杯、梵蒂岡的教皇加冕儀式之后的全球第四大活動，服裝業成了意大利重要的支柱產業。

　　只顧埋頭打工沒有自主品牌

　　“一塊有計時功能的手表只要1塊錢，而有的手表就可以買幾十萬元。這與服裝很相似，因為賣的不是功能，而是附加值。”肖貴玉這樣思考：“服裝業競爭的最終落腳點往往就是品牌，而服裝品牌可能是最難塑造的。”

　　肖貴玉說，一般的消費品只要性價比高，功能適宜，服務到位，就可以打開國際市場。而服裝品牌蘊含的內容太復雜，與人生經歷、知識涵養、文化修養、民族情感等等都有聯系，所以外國人可能會買中國的電器、中國的食品，但要讓他們喜歡中國品牌的服飾，很難，因為這不僅是服裝本身的問題。

　　目前，走向國際的中國服裝品牌寥寥無幾，國外品牌占領著我們的高端市場。最近一項統計表明，上海十大商場內的品牌銷售中，女裝部分國內品牌占6.82％。上海財經大學現代市場營銷研究中心主任晁鋼令教授說，我國已成為世界服裝制造基地，而產業發展與品牌發展嚴重脫節，是一個必須正視的問題。

　　品牌專家指出，不少國內企業認為品牌就是“牌子”，就是標注在產品上的一個名稱或標記符號；一味強調知名度，花費巨資對消費者進行廣告轟炸，卻忽視了除產品以外的品牌內涵。這樣能夠火一時卻活不了一世。關鍵問題在于，我們的品牌往往沒有什么文化積淀，講不出一個動人的故事，在品牌經營和品牌塑造上急于求成。

　　研究服裝品牌的業內人士說，國外知名服裝品牌一般都是經過幾代家族式苦心經營，有著鮮明特色和傳奇色彩，與消費者的文化情結有互動。而走向世界的中國服裝品牌必定也從中國市場走出來，如果我們也有一些品牌可以貫穿中國特定消費群體的童年、青春、戀愛、結婚、組成家庭等人生最美好的經歷，使他們有一種美妙的依戀感，那就有希望了。

　　“中國制造”怎樣真正帶來財富？

　　“中國制造”的高性價比和優質工藝使中國紡織服裝產品暢銷全球，但這種繁華和興旺的背后卻是更多的挑戰。

　　要徹底擺脫紡織服裝行業的超級“打工仔”形象，摘下為世界服裝品牌勞碌奔忙的“保姆”的圍裙，需先回答一個問題：“中國制造”怎樣為中國帶來真正的財富？按照美國經濟學家克魯格曼的觀點，亞洲的經濟飛速發展依靠的是汗水而非靈感。從中國的紡織服裝業的現狀來看，這種依靠汗水發展起來的規模經濟更多依靠勞動力的比較優勢而獲得發展。

　　業內人士擔憂，我國紡織服裝產品出口規模大，但增長方式仍以低檔次數量擴張為主，自主品牌少，主要依賴價格競爭。

　　中國服裝業的大而不強成為行業揮之不去的“陰影”，一方面，在設計、流行趨勢發布等服裝業最前沿，西方潮流占主導地位，中國服裝產業得了“整體失語癥”；在品牌方面，意大利、法國、美國、德國等一些國際大牌憑借強大優勢牢牢占據了世界服裝高端市場，獲得高額附加值。另一方面，中國服裝每年出口額可觀，但絕大多數企業停留在替國際知名品牌“代工”的層面。另外，傳統的勞動力比較優勢以及中國業已形成的產業鏈優勢隨著越南、印度等一些國家制造業的崛起，加工領域的優勢日漸受到威脅。

　　“一個很早就能造出絲綢和瓷器的國家，為何至今沒有馳名國際的時尚服裝品牌？”法國精品行業聯合會中國區榮譽代表杜孟對這個問題百思不解。

　　近百年前中國“輯里絲”就在國際博覽會上榮獲金獎，但今天全球的頂尖絲巾卻是法國的“愛瑪仕”，身價百倍于“中國造”；“瓷器”（china）曾是別人景仰中國的代名詞，但現在躺在中國商場“待價而沽”的許多精美陶瓷卻是“德國打造”、“西班牙進口”、“意大利手工”……再看看時裝業，除了OEM、“品牌授權”，我們沒有“中國創造”的品牌閃亮在世界服裝品牌的殿堂。

　　中國美院染織與服裝設計系教授葉紅說，日、韓雖然沒有像中國一樣巨大的產業規模，但他們走自己的路，從面料研發就與西方不同，在設計上保留了本國的文化傳統，在品牌運作上又非常“國際化”，也許這就是中國的服裝業最需要研究的問題。