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中外印染面料查及未來發展趨勢系列分析(1)
本文從2006中國國際紡織面料及輔料（春夏）博覽會分析國際紡織科技最新進展和流行趨勢，并對比我國印染面料與國外的差距，同時預測未來面料的創新發展方向是：原料多元化、加工生態化、產品功能化。
《紡織服裝周刊》2006年 27期
中國印染面料設計呼喚創新
記者：張鎂
國產面料的品種設計缺乏創新性
長期以來，大部分國內面料企業滿足于來樣加工、貼牌生產，缺少有內涵的系列性原創設計。在色彩的和諧性、花型的新穎性、織物結構設計、產品系列化方面都存在較大差距。有的外觀風格欠豐富，趨同化嚴重；有的在產品開發過程中過分追求“新異”，忽略了成衣化的基本需求，忽略了外觀風格與內在質量的結合，導致印染面料缺乏引領時尚的核心要素。
意大利的紡織服裝產品以其獨特的設計風格、高質量的面料和尖端的加工工藝享譽全球，在頂級服裝產品領域，意大利規模最大的十家公司幾乎控制了全世界20％的服裝市場，市值超過了465億歐元。
意大利Romi公司的10位設計師，每年設計出7000多種不同花色的面料，春夏、秋冬兩季新花型均達到3000種以上，由于風格獨特、工藝技術含量也比較高。每種花色面料總量一般也就在三四千米左右。
其設計方式的特點，一是重視市場調研，二是發揮群體優勢。
花型、品種設計不是閉門造車。設計靈感來自市場調研。意大利曾在全球80個國家中進行了500項市場調研；在世界70個國家中舉辦了80類商品的800次促銷展覽；在全球重要服裝面料展會上，都占有重要位置，通過各種途徑，促使意大利紡織企業時刻和國際市場面對面交流，不斷把握市場流行的脈搏，引領時尚潮流。
曾有我國產品開發人員到歐洲某公司設計中心考察。該公司共有設計人員40人，核心設計師有6人，有3人整年在外調查市場，收集信息，有3人負責主體設計，由其余30余人發揮各自優勢，根據主體圖樣進行系列設計，這樣一個主體圖案至少可以衍生出30個不同風格的系列圖案，可以突破單個設計人員思路的局限性，保證圖案和組織設計能夠圍繞一個主題，以最快的速度，不斷推陳出新。設計的快速反應，能夠保證產品在被仿制之前，推出新品，始終保持領跑地位。
韓國有龐大的面料信息中心，及時收集和反饋全球各地面料設計的流行趨勢和市場動態，甚至中國任何設計師，都可以在其信息中心查到自己的設計資料。韓國面料設計時尚，花型與色彩變化微妙，工藝精細耐看，能與國際流行趨勢緊密結合。此外韓國企業對纖維、紡織技術的開發有獨到的見解，注重歷史文化在產品中的體現。
香港是國際采購中心，憑借網絡信息暢通、資訊科技發達等優勢，不少香港面料公司在新布種組織上、新纖維、紗線上都不斷推陳出新，以迎合時尚潮流。平均每月大概有60～100個新品種。
設計力量薄弱
國內大部分企業沒有自己的設計室，即使有，人員很少，也缺乏專業培訓。過去培養的紡織品設計人員主要精通織物組織、密度等結構設計和強伸度、耐久性方面的性能設計知識，而對當前消費者關心的面料視覺風格、手感、成形性等服用性能不夠熟悉，面料的服用性能設計主要憑借經驗進行。設計人員與市場脫節，信息交流不暢，很少走出去了解市場動態，僅根據資料閉門造車。設計出的產品風格單一，很難得到市場認可。另外，圖案設計單打一，設計師個人獨自完成全部設計，由于個人知識和風格的局限性，沒有發揮群體優勢，很難出新。
產品設計和工藝加工脫節
國外一些發達國家的紡織品，將產品設計和文化、工藝有機融合，各種優勢能夠得到充分發揮。國內由于設計人員和工藝技術人員對原料特性，紗線結構，織造和印染后整理，以及服裝要求等方面的知識不足，在開發一種新型面料過程中，出現各環節之間脫節現象，導致設計思想不能充分體現，產品質量問題多，不被市場接受。
國外設計中心的負責人是工藝技術人員，熟悉面料生產和服裝生產工藝，負責組織主題圖案設計的系列化，組織系列化設計應用到針織、棉紡、毛紡、化纖等各個領域，通過設計和工藝的變化，創造出不同風格。
美國大學里設有紡織染整專業，但培養的重點不是工廠的生產技術人員，而是服裝行業的面料篩選人員。主要學習服裝生產和纖維、織造、印染原理和加工工藝，負責根據服裝設計要求，選擇纖維和面料輔料加工工藝的設計。
我國目前服裝設計專業教育體系下，學生缺乏對面料知識和印染工藝的了解；而印染專業學生缺乏對服裝設計、裁剪、加工工藝的了解，也缺乏對輔料性能的了解，導致不合理的設計方案使得面料在與輔料熱壓粘合成型后發生變色、變形等諸多問題。
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